Облицовка подпорной стены
795792.ru

Строительный портал

Облицовка подпорной стены

Подпорная стенка своими руками. Часть 2. Облицовка.

Три дня назад мы осуществили подготовку бетонной подпорной стенки для ее отделки искусственным облицовочным камнем. Штукатурный раствор за это время набрал нужную прочность, поэтому самое время приступить к облицовке. Процесс это не быстрый, требующий творческого подхода, но я уверен, что с ним справиться практический каждый ‒ главное желание.

Первая чать статьи про подпорную стенку здесь.

Итак.. Основой любого строительного начинания, несомненно, является разметка места будущего монтажа. Облицовочные работы не исключение. Для установки первого ряда плитки выполняется замер высоты плитки. Размер выносится на стену и натягивается шнур на отмерянную высоту для установки первого ряда облицовочного камня. Чтобы шнур не мешал в процессе облицовки, лучше всего использовать разметочный нейлоновый шнур, который пропитан специальным сухим красителем. Работать с ним довольно просто: натянул, оттянул, отпустил. Разметочная линия готова, примерно так-же облицовывают кирпичем.

Примеряем первую облицовочную плиту. Судя по разметке, она немного зависает в воздухе, то есть снизу образовался небольшой зазор. Проблема связана с тем, что облицовка начинается от дальнего от ворот гаража угла. Дорожное покрытие имеет уклон от гаражных ворот, поэтому и получается такой перепад. Когда придем облицовочной плиткой к воротам, то зазор будет равен нулю.

В первую очередь необходимо вывести угол. Для этого подбираем две плитки, которые подходят друг другу при их установке под углом 45 градусов.

После подбора примеряем их на месте монтажа. Мне кажется, что они подошли друг к другу идеально. Когда писал статью, вспомнил, на это похожа эта работа! На облицовку плиткой печи 🙂

Ну что ж, примерка окончена, элементы подобраны, пора приступить к их установке. Прежде всего, обратную сторону плитки необходимо смочить водой. Данная мера необходима во избежание поглощения влаги из раствора сухой поверхностью облицовочного материала. Смачивать можно чем угодно, у меня под рукой была тряпка, вот ею я и осуществлял сей процесс.

Далее готовим раствор. Останавливаться на этом процессе не будет, в части 1 все было описано подробно. Готовый раствор накладываем равномерным слоем на первую угловую плитку.

Прикладываем плитку на место и центруем по отбитой ранее разметочной линии. После окончательной установки, ее следует немного обжать, что раствор распределился по поверхности равномерно.

Проделываем ту же операцию со второй угловой плиткой и также устанавливаем ее в проектное положение.

Под плиткой образовался зазор, о котором я говорил ранее. Не беда, подложим деревянный брусок, который после полного схватывания раствора и набора им прочности, просто вынимается.

Таким же образом устанавливаем следующую облицовочную плиту. И зазор под ней устраняется описанным выше способом.

После установки второй плитки, в зоне стыковки образовалась небольшая зазубрина. Вымерять точно какой толщины слой раствора лежит на одной плитке, а какой толщины на другой, задача нереальная, да и никому не нужная. Прилегающая плитка может выпирать, а может и западать. Во втором случае нужно добавить раствора, а в первом на помощь нам приходит обыкновенная резиновая киянка. Бережно наносим не сильные удары, пока облицовочный камень не станет на свое место.

После завершения облицовки первого ряда, приступаем ко второму. Исходная точка та же. Есть один маленький нюанс: наша облицовка, не совсем облицовка. По законам строительной механики, ее скорее можно отнести к кладке из мелкоштучных материалов. Исходя из этих соображений, как и в каменной кладке, в нашей облицовке необходимо соблюсти перевязку швов. Для чего начиная от угла длинной стороны нужно установить половинку от облицовочной плитки. Обрабатываем как все предыдущие и устанавливаем на место.

Устанавливая плитку за плиткой, закрывая ряд за рядом, не забывая при этом про перевязку швов, мы практически пришли к конечному результату.

Однако, не все так просто, как хотелось бы. Вертикальная поверхность подпорной стены, также имеет поверхность с уклоном, который служит для своевременного удаления дождевой воды. Продолжать облицовку дальше путем ориентировочных примерок и прикидок, то же самое, что и гадать на кофейной гуще. Для точной разметки и раскроя нужных трапециевидных облицовочных плит, необходимо уложить парапетные (накрывочные) плиты, которые были промеряны и закуплены заранее. Осуществляем сухую примерку.

Накрывка подходит идеально. Приступаем к ее укладке. Тщательно застилаем «постель» раствором. Стенка широкая, поэтому можно не церемониться и набрасывать раствор лопатой.

Укладывать раствор нужно равномерно, чтобы не оставалось пустых мест и незаполненных пазух. Чем плотнее слой раствора, тем плотнее он будет прилегать к основанию и внутренней облицовочной поверхности плитки. Чем плотнее прилегание конструкций друг к другу, тем дольше они прослужат.

Аккуратно устанавливаем накрывочную плиту на место, центрируем и подбиваем киянкой, для устранения возможных пазух. Дело в том, что дождевая или конденсатная вода очень просто попадает в полости, образовавшиеся под облицовочными поверхностями. Это состояние очень опасно для строительных конструкций, особенно зимой. Вода застывает. В твердом состоянии вода расширяется на 7% и начинает давить на стенки пазух и полостей, постепенно разрушая их. Причем таким способом разрушаются не только облицовочные покрытия, но и капитальные строительные конструкции.

После установки парапетной облицовочной плиты на всю длину, можно завершать облицовку горизонтальной поверхности подпорной стены. Есть уйма вариантов, как отмерять и подрезать облицовочную плитку. Я выбрал самый простой способ: в нужном месте приложил, отчертил линию и отрезал. Искусственный камень замечательно режется алмазным кругом по бетону.

Вот, собственно и все. После подбора и подрезки всех негабаритных облицовочных плит, они устанавливаются на место по вышеуказанной технологии. Осталось подождать пока раствор наберет прочность, не забыть удалить бруски из-под первого ряда облицовки и наслаждаться великолепным видом подпорной стены, преобразившейся в небольшую скалу на вашем дачном участке!

Подпорные стенки: из чего их можно построить и как отделать фасадной плиткой под камень или кирпич?

В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?

Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.

Материалы для строительства подпорных стен

Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.

Подпорная стенка из вертикальных бревен

Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.

Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.

Обратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции

Подпорные стенки из монолитного бетона

Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.

К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.

Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.

Требования к облицовке

Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.

Читать еще:  Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков

С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.

Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя

Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

  • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
  • разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

  • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
  • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

  • имеют большую массу;
  • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
  • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
  • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

  • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
  • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
  • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
  • в узел примыкания укладывают желобу;
  • перфорация внутри дренов не требуется;
  • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

  • использование тонкостенных конструкций;
  • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
  • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

  • разметка территории и создание траншеи для установки;
  • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
  • дренаж конструкции;
  • армирование;
  • заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

  • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
  • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
  • укрепление опалубки в виде переднего щита.
  • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

  • сооружение функциональных участков;
  • укрепление грунта;
  • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
  • декорирование дачного участка;
  • выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

  • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
  • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
  • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
  • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

  • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
  • плитка. Она необходима для внешней обработки;
  • панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

  • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
  • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
  • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
  • сейсмические воздействия в определенных регионах;
  • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.
Читать еще:  Шлифовка бетонных стен

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Related Posts

Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

Ландшафтное оформление подпорных стен

При оформлении открытых пространств владельцы приусадебных территорий обычно рассматривают горизонтальные плоскости. Но бывает и так, что участок находится под наклоном или является частью холма. Тогда газон, цветник или сад делают многоярусными — с перепадом высоты между уровнями. Для укрепления этих ярусов применяются подпорные стенки. Подробнее о том, как их использовать в ландшафтном дизайне, читайте далее в материале.

Что такое подпорная стенка

В большинстве случаев опорная или подпорная стенка используется для сдерживания почвенного сползания и придания склону отчётливой формы. Она гармонично вписывается в ландшафт на участке с холмом или стенкой оврага. На высоком склоне загородного дома всегда можно создать многоуровневую террасу.

Независимо от того, является ли опора декоративной или выполняет утилитарные функции, она может быть выполнена из различных материалов. Практикуются исключительно те варианты, которые способны выдерживать давление грунта.

Для сооружения стенки нужно учитывать следующие факторы:

  • тип почвы — от этого зависит сила воздействия грунта на опору;
  • наличие уклона самой конструкции;
  • природные объекты — грунтовые воды, морозы;
  • техногенные факторы.

Усиленные стенки выполняются с добавлением арматуры — это улучшает их способность выдерживать давление. Если речь идёт о креплении склона, то это более сложный тип опоры и для её создания нужно провести ряд инженерных расчётов. Тогда конструкцию строят с учётом всех параметров для того, чтобы она простояла много лет.

Подпорная стенка состоит из нескольких частей:

  • фундамента — он расположен под землёй;
  • надземной части;
  • водоотвода.

Даже если речь идёт о декоративной конструкции, в ней имеются те же элементы. Что касается дренажа, то его продумывают сразу. Он может идти вдоль конструкции, отводя воду за её пределы, или состоять из нескольких труб, вмонтированных в стену для организации водостока.

Применение в ландшафтном дизайне

Подпорные стены позволяют преобразовывать ландшафт в ярусы, создавая красивую каменную кладку и сложный рельеф, поэтому они довольно популярны.

В зависимости от предназначения в дизайне могут использоваться следующие идеи организации опоры:

Место использования Описание
Граница между плоскостями Создаётся, если холм находится внутри участка и одна часть двора располагается над ним, а вторая — ниже.
Терраса на заднем дворе Выравнивает крутой склон и отделяет одну зону от другой. Например, территорию отдыха от детской площадки.
Основа для патио Врезается в склон и формирует внутренний дворик со стеной и сиденьями.
Выход на тротуар Формирует стенку со ступенями, по которым владельцы участка сходят на тротуар от своего дома.
Окантовка сада с созданием внутреннего дворика Создаёт стену, наверху которой находится часть двора, а внизу — небольшой уединённый дворик.

Выбор материала для создания

Среди материалов, из которых может быть сделана стена, используются:

Но прежде чем приступить к выбору, обратите внимание на технические возможности основных и наиболее часто используемых материалов:

Тип материала Технические особенности Применение в ландшафте
Дерево Скрепляется винтами, шипами или арматурой. Нуждается в базовой опоре из щебня и Т-образных брусьях для крепления. Для создания такой стенки используют пихту и сосну. Пиломатериалы из них выдерживают длительный контакт с грунтом и могут просуществовать до 40 лет. Часто используется в саду или на заднем дворе. Подходит для естественных пейзажей в стиле кантри, японском, модерн.
Камень При достаточном дренаже стены из камня, кирпича или бетонных блоков прочны и долговечны. Но для их установки необходим каменщик. Стены из опалубки опираются на железобетонное основание, установленное ниже линии замерзания грунта. Для устранения давления почвы требуется сделать водосточные отверстия. Если стена укладывается без применения бетона, то ей нужна опора из щебня. Часто дополняется плетущимися растениями, которые создают особенный декор.
Бетон Самый прочный и долговечный материал. Его можно штамповать, окрашивать, облицовывать или вырезать «под камень». Такие стены опираются на железобетонную основу и требуют наличия фундамента. Бетонные конструкции не должны быть однотонными. В дизайне используют разные оттенки и дополнительный декор, чтобы создать эксклюзивный узор.
Бетонные блоки Подходящий выбор для мастеров-любителей из-за лёгкого веса, ровных боковых сторон и надёжного крепления. Блоки могут сочетаться друг с другом без раствора. Опираются на основание из щебня. Блоки — нейтрального серого цвета. Они огромные и текстурированные, способные добавить глубину в любой сад. Каменные ступени, врезанные в них, хорошо смотрятся и на даче, и в городской черте.
Кирпич Используется для облицовки бетонных стен. Но может применяться и как самостоятельный материал. Соединение разных по фактуре или цвету кирпичей добавит интересный внешний вид и текстуру опоре, особенно если они совпадают с плиточным садовым покрытием.

Строительство подпорных стенок

Для новичка постройку подпорной стены лучше начинать с блоков. Допустимая высота такой конструкции — до 70 см. Работу начинайте с расчёта макета. Для этого нужно знать высоту блока и его ширину. Тогда, используя строительный шнур и колышки, можно наметить контур стены и измерить её. Также пометьте все изогнутые грани. Определите сколько материала понадобится, разделив общую длину на размер одного блока. Очистите участок от сорняков и приступайте к началу строительных работ.

Строительство стенки своими руками из блоков состоит из нескольких шагов:

  1. После нанесения разметки начинайте копать траншею. Её глубина должна быть не менее 15 см, а ширина — 30 см (или размер, вдвое больший ширины блока).
  2. Если траншея идёт под уклон, то всё равно придерживайтесь одной плоскости, чтобы поставить блоки ровно.
  3. Утрамбуйте дно.
  4. Внесите в яму щебень, разровняйте его граблями и уплотните. Обязательно сверьте точность с помощью уровня.
  5. Начиная с конца ряда, установите первый блок. Проверьте, чтобы он стоял ровно с любой стороны.
  6. Уложите следующий блок так, чтобы он совпадал с соседним. Продолжайте установку первого ряда, периодически проверяя ровность.
  7. Заполните получившиеся пустоты щебнем (после установки каждого ряда, сметайте пыль и крошку с его поверхности).
  8. После монтажа нескольких рядов уложите слой гидроизоляции. Материала должно быть достаточно, чтобы хватило до вершины блоков.
  9. Пространство между стеной и почвой заполните гравием.
  10. Два последних ряда укладывайте с использованием бетонного клея или цементного раствора.
  11. Создайте козырёк из плиточных материалов так, чтобы он выступал за стену, предохраняя её от попадания влаги.
  12. Обрежьте лишнюю гидроизоляции.
  13. Уплотните пространство между стеной и грунтом, засыпав его щебнем.

Особенности использования габионов

Габионы представляют собой двойные шестиугольные плетёные корзины из оцинкованной стальной сетки. Их ячейки имеют одинаковый размер. Внутри изделие заполняют натуральным камнем. Сетка удерживает его от смещения.

Такая конструкция позволяет выдерживать довольно значительные нагрузки. Это свойство особенно важно на нестабильных почвах — там, где грунтовые воды или землетрясения могут нарушить опору конструкции и привести к обрушению. Дренаж такой стены осуществляется естественным образом благодаря пористой структуре. Кроме того, особенность конструкции позволяет выводить избыточную влагу и из самого склона, который удерживается габионами.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

На готовую стену влияет несколько разных факторов. Среди них силы гравитации и разрушения склонов:

  • вспучивание грунта зимой во время замерзания;
  • сила ветра, если конструкция превышает высоту 1,5 м;
  • частота и интенсивность вибраций в сейсмоопасных районах или там, где проходит железная дорога;
  • грунтовые и ливневые воды.

Избежать влияния тех или других факторов помогает выбор материалов. В нижней части конструкции не должно быть никакого напряжения. Максимальное давление на стену не должно превышать её несущую способность. Коэффициент безопасности должен быть не менее 2 для боковых сил и 1,5 для общих. Поэтому нужно тщательно анализировать устойчивость откосов, чтобы избежать разрушения.

Современные строительные материалы и технологии позволяют воплотить в жизнь любой проект. Но учитывая то, что склон — это довольно сложный участок, тщательно проверяйте все расчёты, прежде чем покупать материалы и начинать стройку. Отсутствие ошибок в проектировании позволит стене прослужить дольше.

Подпорная стенка 🎍 из бетона и камня — чертежи и технология устройства своими руками

Владельцы участков, расположенных на ровном рельефе, не испытывают трудностей с оформлением территории. Значительно сложнее решить вопрос с декорированием ландшафта тем, у кого рельеф неровный или «украшен» склоном. Оптимальный выход заключен в строительстве подпорной стенки. Исправляя недостатки ландшафта подпорной стенкой, можно получить двойную выгоду: предотвратить осыпание склона и добавить стильный декоративный элемент. Читайте также: «Ландшафтный дизайн и проекты участка с уклоном своими руками, фото и варианты обустройства».

Материалы для строительства могут быть самыми разными, и подбираются они с учетом нескольких факторов. Важно принять во внимание архитектурные особенности дома, уже существующее оформление ландшафта, финансовые возможности.

В пределах этой статьи мы рассмотрим схожие по характеристикам жесткие и долговечные конструкции из кирпича, бетона, различных блоков, а также разных пород камня. Правила сооружения подпорных стенок из других материалов смотрите в статье: «Подпорные стенки своими руками на участке с уклоном, их виды и конструкции».

Возможные материалы и как их использовать?

Для строительства подпорной стенки возможно выбрать как монолитное сооружение с контрфорсами, так и облегченный вариант из кирпича или блоков. Рассмотрим несколько видов строительных конструкций, а также оценим их преимущества и недостатки.

Природный камень — функционально и красиво

К природному камню относятся такие материалы, как валуны, плитняк, бутовый камень, булыжник. Суть натурального камня – твердая и долговечная горная порода. Достоинством природного камня, безусловно, служит его естественная красота, не требующая дополнительной обработки. Подтверждением тому станут многочисленные фото уже готовых объектов. Если указывать на минусы, то следует вспомнить его относительно высокую стоимость, да и весит природный камень немало.

Читать еще:  Как закрепить балки перекрытия к стене?

Стенка из природного камня — функционально и красиво

Как вариант можно рассмотреть искусственный камень. Он дешевле, но «теряет облик» через определенное время. Если это обстоятельство значения не имеет, тогда подпорная стенка из искусственного камня также может быть построена.

Бетон серый, но надежный

Бетон — это материал относительно недорогой и достаточно надежный. Разумеется, придется повозиться с установкой опалубки, подготовкой раствора и заливкой. Но если требуется стена высокой прочности, тогда бетон — самый наилучший для такого случая вариант.

Надежная подпорная стенка отлита из бетона

Заметим, что из железобетона можно отлить стенку, практически, любой конфигурации. Внешний вид бетона не вызывает оптимизма, но иногда это и не нужно. Во всяком случае, ровная и шероховатая поверхность бетонной стенки допускает, практически, любой вариант отделки. Армирование бетона повышает прочность и позволяет получить долговечный элемент ландшафта.

Кирпич бывает разный

Кирпич вполне пригоден, особенно если это клинкерный облицовочный материал с имитацией природного камня. Однако стоимость такого кирпича заметно выше цены керамического. Стандартный кирпич — не лучший вариант, так как легко разрушается под воздействием влаги и мороза. Силикатный кирпич не подходит вовсе. На сложном склоне практикуется усиление подпорной стенки из кирпича контрфорсами.

Подпорная стенка из кирпича может быть оригинальной

Подходит фундаментальный блок сплошной (ФБС)

Строительная промышленность использует ФБС для строительства усиленных фундаментов. Делают из ФБС и подпорные стенки, но для их сооружения потребуется подъемный кран. Монтаж железобетонной подпорной стенки без крана не получится, ведь блоки обладают большим весом. Зато стенку из фундаментальных блоков можно построить очень быстро.

Пеноблоки можно использовать

Этот материал активно применяется в строительстве жилых домов, подходит и для возведения подпорной конструкции. Он обладает целым набором положительных качеств: легкий, удобен при монтаже, сравнительно недорог. Отмечая недостатки пеноблоков, следует указать на невзрачную поверхность, что требует облицовки подпорной стенки отделочным материалом. Производители предлагают более дорогой вариант пеноблоков с готовой декоративной текстурой, в таком случае отделка не понадобится.

Керамзитобетонные блоки — тоже вариант

Керамзитобетонные блоки вполне пригодны для нашего случая. Надо учитывать, что такие блоки обычно имеют внутренние пустоты. Если внутрь будет попадать вода, блок будет разрушен морозом. Надо заметить, что изначально блоки из керамзитобетона заметно прочнее пеноблоков. Данное качество позволяет сооружать из них даже чаши бассейнов. Практически все перечисленные блоки имеют не лучший внешний вид, но допускают самые разные варианты отделки.

Как рассчитать размер стенки?

Предварительная подготовка к строительству начинается с установки типа грунта. Если Вы будете знать, на какую почву будет монтироваться сооружение, Вы сможете грамотно рассчитать надежность готового объекта. Профессионалы рекомендуют следующие расчеты:

  • для плотной почвы – соотношение высоты и ширины 1:4;
  • для почвы средней плотности – 1:3;
  • в случае рыхлой почвы – 1:2.

Как оборудуется дренажная система?

Монтаж дренажной системы является обязательным для подпорных стенок из жестких и водонепроницаемых материалов. Во-первых, большое количество воды может вымывать грунт непосредственно у конструкции, в результате стена может лопнуть, наклониться и даже упасть. Во- вторых, пучение глинистого грунта во время морозов может приводить к тем же последствиям. В- третьих, влага, попадающая в тело сооружения, будет приводить к его разрушению и отслаиванию отделки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector