Как укрепить стены старого дома?
795792.ru

Строительный портал

Как укрепить стены старого дома?

Ремонт и укрепление стен дачного деревянного дома

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

  • перекос или выпучивание стен;
  • загнивание древесины;
  • поражение древесины грибком или жуками;
  • промерзание и продуваемость швов;
  • разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
  • нарушение гидроизоляции.

О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

Читать еще:  Ветроизоляция для стен деревянного дома

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Читать еще:  Как штробить стены под проводку перфоратором?

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Замена бревна в стене целиком

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.

В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

Как можно усилить кирпичную стену

Вопрос, как усилить кирпичную стену, возникает в разных ситуациях. Это может быть ремонт дома, необходимость навесить массивные шкафы на тонкую перегородку, перепланировка квартиры. Каждая ситуация имеет свои способы решения.

Усиление стен обычно необходимо в связи с ремонтными работами.

Как усилить кирпичную перегородку

В многоэтажных домах перегородки между кухней и санузлом весьма тонкие. Как правило, их выстраивают методом кладки в 1 кирпич. На такие стены сложно навесить шкафы, поэтому часто требуется выполнить предварительное укрепление основания. Это особенно актуально для старых зданий, в которых срок эксплуатации строительного материала подходит к завершению.

В таких домах могут стать заметными признаки разрушения кирпичной кладки:

На таких поверхностях нельзя использовать анкера, так как кирпич и кладочный шов могут разрушиться либо в процессе работ, либо после навешивания шкафа. Поэтому выполняют дополнительно укрепление стены.

Для этой цели используют цементно-песчаный раствор и штукатурную смесь. На стену наносят слой раствора и выравнивают его. После этого можно класть кафельную плитку или выполнять иные отделочные работы. Но этот способ актуален для тех помещений, в которых нет кухонного фартука или иной облицовки (кафель на всей площади стены).

Есть еще 1 вариант усиления кирпичной кладки: установка вплотную к ней пазогребневых блоков толщиной 8-10 см. Это уже будет полноценная стена, которую необходимо соединить с перегородкой стальными тяжами, анкерами или дюбелями. После этого можно не беспокоиться о преждевременном разрушении основания под навесной кухонной мебелью или сантехникой в санузле.

Читать еще:  Гильзы для прохода труб через стены СНИП

Еще 1 вариант усиления кирпичных стен в многоэтажных домах — стягивание перегородки полотнами ОСБ, установленными с обеих ее сторон. Оптимальная толщина ОСБ 12-14 мм. Важно правильно рассчитать количество точек крепления. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем 0,8 м.

Как усилить несущую кирпичную стену дома

Если произошло частичное разрушение или деформация внешних стен здания, потребуется выполнить крупномасштабный комплекс работ. Есть разные методы решения этой задачи, но прежде всего нужно выяснить, какие причины привели к столь плачевным для здания последствиям. Это могут быть следующие факторы:

Просадка фундамента — причина деформации кирпичной кладки.

  • деформация и проседание фундамента;
  • усадка дома;
  • пучинистый грунт участка, благодаря которому на фундамент действуют подвижки почвы при ее замерзании и оттаивании:
  • некачественный строительный материал (кирпич и цементно-песчаный раствор), используемый при возведении зданий.

Усиление кирпичных стен выполняют с помощью их бетонирования. Оно актуально в том случае, если имеются длинные и глубокие трещины. Последовательность работ:

  1. В первую очередь в месте образования трещины нужно исключить просадку фундамента. Для того чтобы прояснить ситуацию, рядом со стеной и вплотную к ее основанию выкапывают траншею.
  2. Фундамент очищают от грязи и расшивают его, удаляя слабоукрепленные кирпичи или куски бетона. Если обнаружена просадка, под подошвой устанавливают бетонный «стул». Для выполнения этой задачи потребуются домкраты, с помощью которых будут поднимать стену дома. Для установки «стула» используют разные методы: возведение опалубки с последующей заливкой бетона или установку готового железобетонного блока.
  3. Если расползание трещины вызвано не просадкой, а разрушением фундамента, выполняют работы по его восстановлению. После этого основание стены стягивают стальными обоймами. Это предотвратит возникновение аналогичных разрушений в будущем. Это особенно важно в том случае, если причины разрушения фундамента непонятны и нет возможности их устранить.

Усиление кирпичной кладки

Если появление трещины вызвано не разрушением фундамента, а другими причинами, выполняют армирование кирпичной кладки. Для этого используют стальные полосы, проволоку и арматуру. Перед началом работ проверяют целостность таких элементов стен, как оконные и дверные проемы. Если в этих местах заметны следы разрушения, в первую очередь устраняют их. Дело в том, что проемы являются самыми слабыми местами стены и могут деформироваться при ее стягивании.

  1. Выполняют разборку кирпичной кладки, которую начинают с верхних рядов. На этом этапе должны быть убраны все камни, которые слабо держатся. Раствор, использованный для кладки стен, вычищают из всех близлежащих швов.
  2. На освобожденные места укладывают новые кирпичи.
  3. Если выборку кирпичной стены сделать невозможно, щель заполняют щебнем, смешанным с цементно-песчаным раствором.
  4. Если трещина глубокая и узкая, ее невозможно заполнить камнями и бетоном. Поэтому по всей ее длине делают цементированные инъекции. Для этой цели высверливают шурфы, в которые вбивают металлические трубы. Расстояние между отверстиями 20-25 см. По трубам нагнетают цементно-песчаный раствор.

Если деформация стены значительная, выполняют стягивание ее конструктивных элементов.

Для этого берут полосовую сталь, загибают противоположные концы полотна в сторону стены и крепят их к кирпичной кладке. Усиление стальными стяжками — надежный и проверенный практикой метод. Он применим как внутри, так и снаружи здания.

Усилить стену можно с помощью сооружения пояса жесткости. Он представляет собой железобетонную монолитную ленту, опоясывающую здание по периметру. Для выполнения этой работы требуется выстроить опалубку, установить внутри нее арматурный каркас и залить его бетоном. Если вкупе с монолитным поясом жесткости сделать укрепление стен стальными стяжками, зданию будет придана прочность, соответствующая проектной.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector