Утепление грунта под домом
795792.ru

Строительный портал

Утепление грунта под домом

Как утеплять грунт и предотвратить морозное пучение почвы возле дома

Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.

Какие силы действуют на строения

На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:

  • нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,
  • перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,
  • касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.

Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.

Какие грунты пучат


На территории России до 80% площадей составляют пучащие грунты. Поэтому проблема борьбы с морозным пучением актуальна для ранее построенных зданий без надлежащего утепления земли прилегающей к фундаменту.

К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.

Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением


Основной метод борьбы с морозным пучением почвы заключается в утеплении грунта. Листы теплоизолятора создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате холод, идущий с поверхности не сможет заморозить слои под утеплителем, так как туда будет постоянно поступать тепло с земли, из здания через фундамент.

Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.

Оптимальным утеплительным материалом, способным находиться в грунте в незащищенном состоянии является экструдированный пенополистирол. Он достаточно крепкий и не впитывает воду. Применяются марки с плотностью 35 кг/м куб. Для утепления под дорогами, по которым движется автомобиль, – 50 кг/м куб.

Размеры утеплителя

Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания . Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.

Конструкция теплоизоляции

Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.

Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.

Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.

На песок укладываются листы экструдированного пенополистирола, накрываются гидроизолятором. Утеплитель засыпается песчаной подушкой толщиной минимум 20см. Поверху на подушку укладываются штучный материал для дорожек, которым оформляется отмостка вокруг дома. Бетонировать отмостку не рекомендуется, ввиду ненадежности такой отделки.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.

Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.

Термоизоляция трубопроводов


Обычно трубопроводы утепляют скорлупой из пенополистирола экструдированного. Но этот метод плох тем, что если в трубопровод перестанет поступать теплая вода (энергия), то он все равно замерзнет в замороженном грунте, какой бы толщины скорлупа не была.

Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.
Полоса утеплителя закладывается на половине глубины от расположения трубопровода, а ширина листов должна быть расчетной. Но целесообразность таких действий по сравнению с глубоким расположением трубопровода должна определяться расчетом, впрочем, надежней всегда располагать трубопровод ниже глубины промерзания грунтов. Ширину траншеи можно немного уменьшить, если сделать из утеплителя полукороб – с боковыми гранями небольшой высоты.

Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.

Утепление фундамента, чтобы избавиться от холода и влаги

Приступая к постройке частного дома, стоит уделить внимание утеплению будущего здания. Многие полагают, что, утеплив стены, можно исключить потери тепла. Но этих работ недостаточно. Холодный пол – тому подтверждение. Чтобы проживание в доме было комфортным, нужно разобраться, как утеплить фундамент.

Зачем утепляют

Значительная часть прохладного воздуха попадает в помещение через фундамент. Поэтому проекты многих домов построены так, чтобы приподнять половые перекрытия над уровнем грунта.

Теплый, нагретый воздух устремляется вверх. Когда крыша не утеплена, тепло проникает наружу, растапливая снег на крышах. А помещение наполняется холодным воздухом, который проникает через полы здания. Исходя из таких соображений, вопрос нужно ли утеплять фундамент, кажется неуместным. Если стены стоят в промерзшем грунте, помещение придется постоянно нагревать.

Чем защитить основание здания от холода?

Строители используют различные варианты утепления фундамента. Одни из них известны давно, другие стали применяться после изобретения новых теплоизоляционных материалов.

Более эффективно утеплять до заливки. Однако, если строение уже возведено, можно утеплить и готовый. Для большей части строений его заливают бетоном. Этот материал имеет очень высокую теплопроводность. Летом бетон нагревается, зимой – охлаждается. При помощи теплоизоляции нужно сократить до минимума соприкосновение бетона с грунтом.

Утепление обычно предполагает и гидроизоляционные работы. Если фундамент здания постоянно находится во влажной среде, нужно ограничить доступ влаги в жилые помещения.

Иногда приходится устраивать специальные дренажи, чтобы отвести воду от утеплительных конструкций. Для дренажа устанавливаются трубы с уклоном пять процентов. Трубы располагают на подушке из гравия. Лишняя влага, благодаря устройству дренажа, будет накапливаться, а потом стекать в канализацию или в колодец.

Грунтом

Вопрос, как утеплить фундамент, наши предки решали именно таким образом. Вокруг насыпали слой земли или песка. Земли насыпали столько, что она доходила до уровня пола. Под землей оказывались подвал и сам фундамент.

Утепление грунтом проводят до начала строительства дома. Обязательно нужно предусмотреть вентиляционную шахту для подвального помещения.

  • утепляя грунтом, не придется покупать утеплитель;
  • дом не будет промерзать через подвал.
  • придется разровнять большие объемы земли и песка;
  • грунт – слабый теплоизолятор;
  • стены фундамента будут пропускать холод в помещение, но в меньших количествах.

Керамзитом

Чтобы разобраться, как правильно утеплить фундамент, опишем, как применяется популярный утеплитель – керамзит. Иногда строители комбинируют утепление грунтом и керамзитом.

Керамзит – пористый материал. Небольшой слой утеплителя позволит сохранить тепло в помещении.

Преимущества и недостатки

Как утеплить фундамент керамзитом:

  • на этапе заливки рядом с будущим фундаментом монтируем деревянную опалубку;
  • изготавливается смесь из бетона с керамзитом;
  • приготовленную смесь заливают в опалубку.

Минусы такого утепления:

  • бетон, который смешали с керамзитом, по-прежнему будет проводить холод.

Иногда в качестве опалубки используют шиферные листы. Керамзит – утеплитель хрупкий. Если утеплять керамзитом пол, придется сверху расположить слой минеральной ваты. Вату придется защитить гидроизоляционной пленкой.

Пенополистиролом

Пенополистирол сейчас используется для утепления повсеместно. Материал выпускают в листах, которые легко крепятся на любую поверхность. Пенополистирол не разрушается влагой и имеет низкую теплопроводность. Посмотрим, как можно утеплить фундамент пенополистиролом:

  • на готовые стены фундамента наносим гидроизоляцию;
  • крепим листы пенополистирола, уложив вначале нижние плиты.
Читать еще:  Глубина погружения сваи от одного удара называется

Считается, что утепление извне более эффективно. Однако, если дом уже возведен, можно утеплить здание плитами пенополистирола и со стороны фундамента.

Для крепления плит пенополистирола можно приобрести специальный клей. Утепляя здание пенополистиролом, нельзя забывать о гидроизоляции.

Что с деревянным домом?

Чаще всего фундамент под деревянные дома утепляют керамзитом или пенопластом. Керамзит засыпаем в специальную опалубку, размешав его с бетоном. Плиты пенопласта можно просто приклеить к стенам фундамента, обеспечив гидроизоляцию.

Самый простой и эффективный метод утепления фундамента деревянного дома – распылить пенополиуретан. Не требуется никаких дополнительных работ и отдельной гидроизоляции. При помощи специального пистолета мы напыляем утеплитель на все поверхности. Пенополиуретан мгновенно засыхает. Он образует ровную, непроницаемую для холода и влаги поверхность.

Если пенополиуретан наносился на внешнюю сторону здания, его следует закрыть другими материалами. Утеплитель боится прямых солнечных лучей. Приклеиваем на слой пенополиуретана монтажную сетку, на которую можно наносить выравнивающую штукатурку.

Пенопластом

Мы рассказали, как утеплить фундамент. Если под домом находится подвал, его стены также нужно утеплить. Теплый подвал уменьшит поступление прохладного и влажного воздуха в жилые помещения. Что для этого сделать:

  • готовим стены подвала, очистив их от мусора и отвалившейся штукатурки;
  • все неровности стены замазываем раствором, чтобы плиты идеально прилегали к поверхности;
  • смазываем плиты пенопласта специальным клеем;
  • клеим плиты, начиная с пола;
  • дополнительно фиксируем плиты утеплителя пластиковыми дюбелями;
  • клеим на плиты сетку и наносим на нее выравнивающую смесь;
  • можно крепить отделочные материалы.

Очень важно изолировать подвальные помещения от влаги.

Как изолировать подвал от избытка влаги

В подвале должно быть сухо. Если сквозь стенки будет просачиваться влага, все усилия по утеплению не принесут результата. Другая проблема – конденсат. Влага, не находя выхода из подвального помещения конденсируется на стенках и на потолке. Может появиться плесень или грибок.

Во влажной среде многие утеплительные материалы теряют свои характеристики и становятся бесполезными. Например, намокшая минеральная вата, не препятствует проникновению прохладного воздуха в помещение.

Как правильно утеплить фундамент и подвальное помещение, чтобы избежать избытка влаги?
Очень важно предусмотреть в подвальном помещении вентилирующие отверстия. Когда появится приток свежего воздуха, влага сможет покидать подвал.

Если в подвале высокая влажность, можно утеплить его стены утеплителем, не реагирующим на влагу. Можно с помощью специального оборудования покрыть все подвальное помещение тонким слоем теплоизоляционной пены. Этот материал мгновенно вспучивается и образует гладкую поверхность, которая не пропускает влагу.

Способы утепления пола в частном доме своими руками

Для чего утепляется

Профессионалы рекомендуют серьезный подход к вопросам теплоизоляции основания дома . Сезонные температурные перепады с повышенной влажностью почвы оказывают существенное воздействие на фундамент . Утепление земли под домом качественно подобранными материалами в существенной степени ограничит влияние природных процессов.

Нежелательные процессы в грунте физически воздействуют на основание и провоцируют возникновение трещин , которые постепенно разрушают основу жилища. Процессы разрушения особенно заметны в деревянном строении с недобросовестно обустроенным основанием. Дождь со снегом пропитывают древесину , которая набухает. После промерзания/оттаивания даже крепкие породы древесины подвержены расширениям , сужениям и растрескиваниям.

Эта работа требуется для эффективного энергосбережения. Грамотно применяя рекомендуемые способы , экономичный хозяин сокращает утечки тепла в грунт. Как минимум на треть сокращаются расходы в отопительный сезон. Жилые помещения , круглогодично защищенные утеплением земли , остаются постоянно сухими при колебаниях температур.

Правильно подобранная для конкретного строения технология разрешает выполнить качественную защиту коммуникаций. Для ознакомления с технологическими процессами рекомендуется видео на специализированных порталах , либо тематические фото. К факту энергосбережения и сохранности тепла добавляется защита от проникновения влажности. Хороший барьер для излишков воды исключит разрушение дома с непредсказуемыми последствиями.

Способы утепления

Мнения большинства профессиональных строителей сходятся в вопросе обязательного утепления фундамента строящихся и эксплуатируемых сооружений. Для выполнения работ не важно , какая коробка у дома — деревянная , кирпичная или бетонная. Без выполнения этой обязательной процедуры покрытие полов будет всегда холодным.

Приподнятый над поверхностью и недостаточно заглубленный фундамент в формате бетонного монолита не отличается повышенными теплоизоляционными свойствами. При значительных отрицательных наружных температурах структура материала скоротечно промерзает насквозь. В пространстве пола или подвала формируется среда с отрицательной температурой , которая влияет на нормальный климатический режим дома.

Эффективная теплоизоляция проводится способами:

  • Внешнего обустройства
  • Внутреннего утепления

Преимущества внешней теплозащиты аргументируются доводами:

  • Дополнительной защиты жилья от пагубного воздействия перепадов температур;
  • Продлением сроков эксплуатации;
  • Выдвижением «точки росы» наружу строения и исключением появления конденсата;
  • Снижением затрат энергоресурсов с естественным уменьшением материальных затрат;
  • Неизменностью внутренней площади подвальных помещений;
  • Сохранением конфигурации коммуникаций внутреннего оборудования.

Внешняя теплоизоляция

Перед прохождением этапов внешнего утепления земли под домом потребуется правильно определиться с выбором теплоизоляционных материалов. Для обустройства внешней системы или «мокрого способа» укладки рынок предлагает качественные и высокоэффективные плиточные изделия.

  1. Пенополистиролом . Это лёгкий влагостойкий продукт. Невосприимчивость к гниению. Исключается появление колоний насекомых с плесенью. Отличается повышенной прочностью сжатия. Показатель теплопроводности Т=0,043 ÷ 0,036 Вт/м*К.
  2. Пенополиуретаном. Характеризуется прочностью и долговечностью. Практически водонепроницаемое изделие с пониженным коэффициентом теплопроводности ( КТ), который равен 0,03 ÷ 0,22 Вт/м*К. Дополнительной защиты не требуется. Напыляемый стройматериал создает бесшовный слой теплоизоляции с исключением «мостиков холода».
  3. Пеностеклом. Состоит из изоляционных панелей неорганического стекла. Структура продукта характеризуется миллионами пор , создающих усиленный изоляционный теплобарьер. Изделие непроницаемо для влаги и испарений. Сложная геометрия ячеек создает показательную прочность и долгосрочную стойкость к грунтовым нагрузкам.
  4. Пенопластом. Адекватная стоимость стала определяющей для большинства пользователей. Экологически чистый материал с продолжительным сроком годности. Отличается повышенными пароизоляционными свойствами при малом значении теплопроводности , КТ=0,033 ÷ 0,037 Вт/м*К.
  5. Керамзитом. Облегченный пористый стройпродукт. Теплоизоляционные характеристики привязываются к размерам и структуре гранул. Коэффициент теплопроводности лежит в диапазоне — 0,07 ÷ 0,18 Вт/м*К. Из-за гигроскопичности впитывает влагу и изменяет свойства теплопроводности. При засыпке рекомендуется изолировать объем гидроэкраном.

Недостаточно утепленный фундамент не эффективно снизит теплопотери. К этому относится теплоизоляция земли под домом с обустройством отмостки. Строительные мастера не исключают грамотное обустройство отмостки пенопластом или пеностеклом. Вырытая неширокая траншея вокруг дома поможет очистить от земли нижнюю конструкцию.

Устройство утепления над почвой ( отмостки) выполняется с высотой ≥ 0,5 метра. Рекомендуется использовать брызго- и водостойкие утеплители ( пеностекло).

Качественное наружное утепление своими руками гарантирует снижение теплопотерь и комфортные условия в коттедже. Стойкие к влаге и морозостойкие технологичные стройматериалы эффективно защищают от промерзания самые сложные проекты.

В этом видео можно посмотреть , как ещё можно утеплить фундамент под домом:

Утепление фундамента: какой материал выбрать и как провести работы

Строители знают, что надежность фундамента можно обеспечить разными способами, отличающимися материалоёмкостью конструкции и величиной трудозатрат. Среди них утепление фундамента – мера, позволяющая реально сэкономить на этапе нулевого цикла.


Утепление фундамента — мера, позволяющая реально сэкономить на этапе нулевого цикла

В странах Северной Европы основной способ борьбы с вредным влиянием пучинистых грунтов на фундаменты сводится к утеплению грунтов основания. Помимо стен, полов и потолков жилой части дома утепляют цоколи, фундаменты, грунт с внешней стороны дома или с обеих сторон, основание под фундаментами (рис. 1, 2).


Рисунок 1. Варианты обеспечения надежности мелкозаглубленного фундамента с применением утеплителя

Таким способом создают условия, при которых пучинистые грунты становятся непромерзающими или частично промерзающими, например, до глубины заложения подошвы мелкозаглублённых фундаментов.

Дома бывают разные

Для рационального использования утеплителей в фундаментных конструкциях и грунтах следует учитывать многообразие строящихся домов. Их можно сгруппировать по следующим признакам:

  • По тепловому режиму (дома для постоянного или сезонного проживания либо с отложенным периодом постоянного проживания);

  • По конструкции цокольной части (бесподвальные дома, с цокольным перекрытием на песчаной подушке, с техподпольем или цокольным этажом);

  • По заглублению фундаментов (бесподвальные дома с незаглублёнными, мелкозаглублёнными и заглублёнными фундаментами, дома с заглублёнными фундаментами при наличии технического подполья или цокольного этажа — под всем домом или под его частью).

Когда же следует утеплять фундаментные конструкции и какими должны быть параметры применяемых утеплителей?

Утепление цокольного перекрытия бесподвальных домов

Для домов сезонного проживания толщину утеплителей рассчитывают по действующим нормам из условия комфортности, а для домов постоянного проживания — из условия энергосбережения.

Приведённые ниже расчёты выполнены для климатических условий Московской области. Требуемое минимальное значение полного сопротивления теплопередаче цокольного перекрытия загородного дома исходя из условия комфортности равно 1,52, а из условия энергосбережения — 2,8 м² ⋅ С/Вт.

Зная конструкцию цокольного перекрытия и коэффициенты теплопроводности материалов, можно определить необходимую толщину утеплителя.

В таблице 1 приведены результаты расчётов некоторых утеплителей при следующих исходных данных:

  • цокольное перекрытие — монолитная ж/б плита толщиной 150 мм;
  • пол — из шпунтованной доски (35 мм);
  • подполье — либо вентилируемое, либо непучинистая песчаная подушка толщиной 0,8 м.
Читать еще:  Обвязка винтовых свай уголком

Таблица 1. Толщина постоянного утеплителя в цокольном перекрытии, см

Утепление под зиму

Нередки случаи, когда окончание изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия на песчаной подушке приходится на начало зимы. При промерзании пучинистого грунта в отсутствие пола и утеплителя под действием сил пучения может произойти повреждение плиты. В этом случае под плитой можно заранее уложить постоянный утеплитель или уложить его сверху плиты как временный. Толщину утеплителя рассчитывают из условия, что промерзание грунта должно быть не глубже толщины песчаной подушки.

В таблице 2 приведены результаты расчётов толщины утеплителей при следующих исходных данных:

  • ж/б плита цокольного перекрытия имеет толщину 150 мм;
  • полы и утеплитель отсутствуют;
  • толщина непучинистой песчаной подушки — 0,8 м.

Таблица 2. Толщина утеплителей для плиты цокольного перекрытия на песчаной подушке
(для зимнего строительства), см

Пористые и щелевые изделия надо укладывать плотно, а щели и отверстия необходимо укрыть. Все материалы, кроме Пеноплэкса и Экспола, надо защитить от замачивания.

В качестве временных утеплителей можно использовать эффективные конструктивные материалы, закупленные для надфундаментной части дома: пенобетонные блоки, щелевой кирпич или поризованные камни.

Утепление цоколя

  • В домах сезонного проживания (бесподвальных, с техническим подпольем или цокольным этажом) утепление цоколя и цокольных стен не имеет смысла — зимой они не отапливаются.

  • В домах, сначала используемых для сезонного, а потом для постоянного проживания, утепление следует рассчитывать как для домов постоянного проживания (ДПП).

  • В бесподвальных ДПП с песчаной подушкой, отсыпанной в уровень верхнего обреза цоколя, со стороны цокольного перекрытия должны быть закрыты утеплителем в соответствии с таблицей 1.

При этих утеплителях, а в процессе зимних работ — при утеплителях согласно таблице 2 пучинистый грунт в пределах пятна дома не промерзает.

Следует позаботиться также о том, чтобы промерзание пучинистого грунта не происходило со стороны цоколя. Для этого достаточно, чтобы температура песчаного грунта была не ниже 0°C.

Утепление цоколей рассчитано при следующих исходных данных:

  • ширина железобетонных цоколей — 0,3; 0,4 и 0,5 м;
  • температура наружного воздуха t н принята равной -10,5°C;
  • перепад температур на внутренней поверхности цоколя принят как для стен жилой части дома по старым нормам: D t н = 6°С.

При ширине цоколей 0,3 м термическое сопротивление ограждающей конструкции обеспечивается при нанесении на цоколь штукатурного слоя толщиной 1,0–1,5 см, а необходимая толщина эффективных утеплителей измеряется миллиметрами.


Утепление цоколя. Фото с сайта stroyday.ru

При ширине цоколей 0,4 и 0,5 м их термическое сопротивление достаточно для исключения промерзания пучинистого грунта под домом. В домах постоянного проживания с вентилируемым подпольем или с техническим подпольем эти пространства используют для размещения входящих и выходящих водоводов, а также для хранения продукции. Для этого оптимальная температура воздуха в зимний период здесь должна быть не ниже +3°С.

При ширине цоколей 0,3 м нужное термосопротивление ограждения может быть обеспечено нанесением штукатурного слоя толщиной 2,0 см. При ширине цоколя 0,4 м достаточно нанесения штукатурного слоя толщиной 1,1 см, а при ширине 0,5 м — 0,2 см.

В ДПП с цокольным этажом, в котором планируется создание комфортных условий, аналогичных жилой части дома, стены цокольного этажа надо утеплять. Толщина утеплителя рассчитана при следующих исходных данных:

  • t воздуха внутри помещений равна +18ºС;
  • наружная t воздуха в пределах надземной части цокольных стен принята равной -26°C, в пределах подземной части — равной -1°C;
  • стены цокольного этажа в пучинистых грунтах сделаны из монолитного железобетона толщиной 0,3; 0,4 и 0,5 м;
  • в качестве утеплителя используется Пеноплэкс.

Независимо от толщины стен в надземной части цокольного этажа требуется утеплитель толщиной 7,0 см, а в заглублённой части — толщиной 5,0 см.


Независимо от толщины стен в надземной части цокольного этажа требуется утеплитель толщиной 7,0 см. Фото с сайта m-strana.ru

Для утепления цокольных стен можно применить и другой экструзионный пенополистирол типа Экспол, Styrofoam и др. У этих материалов близкие значения коэффициента теплопроводности.

В общем случае в верхней части цокольной стены толщина утеплителя должна быть не более 8,0 см, в нижней — не более 6,0 см.

Подсчитать, во сколько вам примерно обойдется покупка Пеноплэкса или другого вида пенополистирола, вы можете с помощью маркета. Посмотреть подборку товаров и сравнить предложения разных интернет-магазинов.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Как победить пучение грунта?

Всем привет. Опишу свою проблему. Небольшой брусовой дом стоит на столбчатом бетонном фундаменте. Зимой многие столбы повылазили из грунта (суглинок), дом перекосило слегка, кое –где подняло полы, стали плохо открываться окна и двери. Подозреваю, что закопаны они выше глубины промерзания.

Проблема, в принципе, известная – про пучение грунта слышали все.
Вопрос в том, как избавиться от этой напасти?

Для начала, хочу сделать утепленную отмостку. Глубина промерзания у нас 1,2 метра. Плиты пеноплекса имеют размер 1200х600 мм. Читал форумы, но так и не понял, при такой глубине промерзания какой ширины должна быть отмостка? Тоже 1,2 метра? Или это вообще не связано? Отмостку шире 80 см я сделать не могу, дом стоит в метре от забора. Достаточно будет положить плиты пеноплекса вдоль, то есть длинной стороной? Или нужно еще вкопать эти листы стоя в землю, то есть 60 см лежа и 60 см стоя получится?

Слышал, что утепленная отмостка делается только для ленточных фундаментов. Так ли это? Народ, подскажите. Напомню, наш домик стоит на столбиках, цоколя нет – поможет ли от промерзания утепленная отмостка в моем случае?

Также думал об отводе воды от дома путем дренажа вокруг дома. Нужен ли он в моем случае? Если да, то на какую глубину нужно зарывать трубу? Ниже глубины фундамента? Грунтовые воды высоко, полметра где-то – если это имеет значение. Хотя, может это и не грунтовые воды вовсе, а верховодка?
Может, достаточно сделать отвод поверхностной воды ливневкой?

С удовольствием выслушаю ваше мнение, так как в этой теме я не очень.
И жду, сядут ли мои столбы обратно или нет.

Смотрите также

Комментарии 140

Вкрутили в итоге сваи и поставили дом на балки. Сваи покрыли антикоррозийной мастикой, внутрь засыпали сухую смесь.
Старые столбики демонтировали с помощью перфоратора.

А стоит ли овчинка выделки? Дом брусовый, деревянный. Изначально допускает всякие подвижки и перекосы. Весной для такого типа домиков и бань это норма. Подсохнет и встанет на свои законные места, возможно и не на те что были год назад. Я бы не стал заморачиваться с этим. Домик дешевый предыдущий хозяин это наверняка знал и на заморачивался.
Самый дешевый и лучший вариант — выстругивать ручным рубанком двери каждый год если это требуется ( имеется ввиду в местах где трется сильно). Это занимает 15-20-30 мин с перекурами, даже если делать один раз год. Уж в конце концов заменить одну две двери раз в 10 лет на даче куда дешевле чем городить то, Андрей, что тебе здесь бестолково советуют.
Дренаж под домик со столбикаи не поможет, вода найдет дырочку.
Хочеш чтобы все стояло? меняй дом на нормальный свайные или ленточные фундаменты. но это не твоя история, думаю.

Отмостка всё равно нужна для практичности. Цоколь тоже нужен, чтобы не продувало снизу, ну и для красоты. Утеплить всё это не очень дорого стоит.
Ну а дренаж… Если учесть, что дом стоит в самом низком месте участка — думаю, и он не будет лишним.
Кстати, что ты думаешь по моей мысле чуть выше по поводу глубокого дренажа и бочки? Будет вода уходить самотеком из нее или нет? Должна же по идее.

как бы объяснить в двух словах? … Представь, там же поток идет по грунту, он весь мокрый, соответственно замерзает, расширяется и выталкивает все что легче его. чтобы он не расширялся его надо заменить. Для этого делают замену грунта, котлован, песчаный. как ты это сможешь сделать? под домом. По сути, если верховодка, а скорее всег так и есть, так как глина скорее всего у тебя, то будет насыщать его водой при первой возможности появления воды. Добустим, сделаешь отмостку и цоколь. Вода все равно проходит по всей поверхности земли, под отмосткой тоже между столбиками ( у тебя же не лента?) и течет куда ей надо по уклону.
Для деревянного дома перекосы в весенний период не страшны, разве что визуально и двери перекашиваются.
У меня баня стоит на столбиках на мелкой песчаной подушке всего 50см где-то глубиной. Весной немного приподнимает, косит, но потом грунт подсыхает и становится как было. Баня была привозная ставили краном, по этому столбики были оптимальным решением. каждый год правлю входную дверь. Цоколя и отмостки нет, потому, что для древесины важнее -ПРОВЕТРИВАНИЕ. А на столбиках это лучше всего происходит. По этому поставишь цоколь — скорее всего может появиться лишняя сырость в доме.

Читать еще:  Краска для цемента порошок

Цоколь с продухами.
Отмосткой отведу воду от дома. С дренажом посуше будет и меньше будет пучить. Также буду водосточку делать, а то вся вода под дом идет.

Вопрос по глубине заложения дренажной трубы остался открытым. Можно ли сделать вокруг дома на глубине 50 см или обязательно нужно, чтобы она была ниже основания столбиков, то есть глубже 1-1,2 м?
Пришла вот какая мысль — если нужно обязательно закапывать ниже подошвы фундамента, попробовать установить накопительную емкость (зарыть пластиковую бочку в землю в самой нижней точке), сделать из этой бочки вывод сантехтрубой 50-кой на уровне глубины канавы за забором (где-то посередине бочки вставить эту трубу и под землей наружу в канаву). Будет такая схема работать самотеком, без насоса?

какой смысл утеплять отмостку, если под домом ветродуй? отмостку утепляют в купе с цоколем и никак иначе. при глубине промерзания 1,2 м. ширина утепленной отмостки равна 1,2 метра.

Сваи спасут
Гдебина 1.2 метра? БРЕД. Это госты совка где раз в тысячи лет при идеальных условиях промерзает слой грунта с вероятностью 1 к хрен знает к скоким нулям. Я когда загонял сваи на 1.2м пол года всех прошерстил включая могильщиков с опытом работы 60 лет! Самое глубокое ледяное что им пришлось долбить — 70см заморозки!
У нас в прпошлую зиму -35 дней, 41 ночью. 30-40см макс, зима была лютая. В эту еще меньше. Грунт разный.

Сомнительные рекомендации
СНиПы не дураки пишут
Да, там чуток в запас заложено, но не много и подобные погодные условия раз в 7-10 лет точно случаются — ну пусть не на 1,2м но 1,0м точно бывают
А ваши могильщики, как я знаю, листву осенью закупают на укрывку грунта
Для МЗФ нужны очень серьезные мероприятия по отводу воды и его утеплению, причем они обходятся не дешево — и не факт, что заложить ленточный фундамент на 1,2м выйдет дороже
Неудачное сочетание погодных условий, типа, как этой зимой — и привет — вложенные лямы идут на выброс — стоит ли так ими кардинально рисковать ради каких нибудь 100 тыр ?
Опять же, глубина промерзания от многих местных условий зависит — на бугорке дом стоит или в низине, от типа грунта, от его уплотнения …
У меня вот, буквально на днях, потекла водичка в канализационную гильзу не закрытую — позвал ее откопать — так своими глазами видел — 30 см оттаившего грунта, а под ним 70 см льда — а на дворе уже почти май
Ладно — я профессионал и пропустил данное мимо ушей, но давать подобные рекомендации прилюдно не стоит, многие НЕ специалисты могут повестись — потом проклинать советчика будут — оно вам надо карму портить ? )))

Какая листва какая укрывка? За 150км от мкада в глуши? Не смешите. Плюсом общался с бурильщиками, какие метр? Бетон может промерзнуть, но никак не почва, тем более под снегом-шапкой. За мкадом другая погода, в мск -7, а 120км влад области -28, солнце село и привет. За пол часа падает. на глазах. И 41 было и 37 днем и не один день. Морозы каждую зиму. 1.2 по снипу для ледниковых периодов. У меня дом вообще н бугре стоит на даче.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

Тоже надеюсь на это.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

У него столбики, нафиг там отмостку городить? Гидроизолить их, да, может быть.

Механизм пучения определен абсолютно правильно, так сказать — столбы заглублены ниже уровня промерзания почвы однозначно, вода попадает под основание столбиков и там замерзает, вымораживая столбик вверх
Кроме того, с боку, между грунтом и столбиком, замерзающая водичка тоже помогает выталкивать наверх, ибо боковая поверхность столбика не образец гладкости
И, собственно, как абсолютно правильно заметили — не принципиально, что это за вода — грунтовые воды или верховодка
Собственно, пучить грунт начинает по большому счету, в основном в осенний и весенний периоды, когда идет циклическое среднесуточное замерзание/оттаивание грунта, насыщенного водой
Тут сомнений быть не может )))

Теперь — как поправить :
1. способ — копать дренаж вокруг дома
Есть ньюансы :
— если это верховодка, то достаточно глубины чуть ниже нижней отметки столбиков — цель — удалить воду и предотвратить вымерзание
— если это грунтовые воды, то копать надо значительно глубже, ибо от капиллярного подсоса по грунту просто так не избавишься, он до метра может подсасывать в зависимости от типа грунта
Выясняется это просто — копаешь недалеко ямку на два метра вглубь и смотришь переодически туда — если вода стоит постоянно — это отметка грунтовых вод, после дождя или таяния уровень выше — это верховодка добавилась временно
Соответственно, воду надо удалять из дренажной траншеи
2. способ — собрать верх всех свай в единый ростверк
Дело хлопотное, но стоит того — ростверк не даст столбам гулять по одиночке, их будет пучить кучей, все сразу — по этому, ростверк должен быть прочный
Ну попучит, попучит — и сядет обратно, дом и его конструкции не пострадают )))
3. способ — утепляться
Собственно, идея простецкая до безобразия
Утепляемся для того, что бы снизить глубину промерзания почвы
Если не утепленный грунт промерзнет на 1,2м то утепленный на 0,8м, кроме того из под земли чуток тепла поддает
Но утепляться надо комплексно :
— откапывать по периметру на глубину 0,8-1,2м
— утеплять вертикально ЭППС t-100мм с заходом до уровня пола
— делать теплую отмостку — горизонтально класть на глубину 0,6-0,8м впритык к вертикальному ЭППСу опять же ЭППС для отвода воды и сверху бетонную стяжечку с армированием, что бы держалось все
Но утеплять еще надо цоколь до уровня полов и само перекрытие пола, ибо дедушке Морозу по барабану откуда прийти — сверху или сбоку
4. способ — … их дохрена всяких … чет даже писать надоело …
Однозначно — это все недешево
5. способ — кардинальный — забить и бегать по стенам и потолку — или ждать, пока все усядется на место )))

Слов много, но в принципе всё верно.
Остается выбрать подходящий вариант)
Если дом в конце концов полностью сядет на место через месяц — то мне этого будет и достаточно. Просто отведу воду от дома и не буду заморачиваться.
Что-то делать с фундаментом — это уж если не поможет отмостка и дренаж. А цоколь всё равно нужно было делать, хотя бы для красоты и теплого пола.

Правильно
Выбираем вариант N5
Поговорили — и хватит )))

Яп попытался бы отвести воду от фундамента в дрен.колодцы, от них либо самотеком разложить трубы куданибудь подальше — если рельеф позволяет либо периодически откачивать.
отмостку с утеплением в 2х плоскостях: — этим попытаемся убрать продувание подполья и его промерзание.

Собственно — у нас (точнее у родителей уже) на даче примерно аналогичная ситуация, но “плюс” (или “минус”) дом стоит на склоне )) фундамент столбчатый бутовый, глубина залегания около 60см, высота столбов до 1.5м (и это все из бута) ростверк из…да тоже — из того, что было — где кирпич, где бут 🙂 естественно все играло и каждый сезон двери клинило…в общем сделали так, как выше описал и 10ой сезон подвижек нет, ничего не косое.ит. Правда утепление было из полистирольных плит высокой плотности (про эппс никто не знал), а водоотведение из асботруб (эх, помню, умаялся я дырки сверлить РУЧНОЙ дрелью) — по той-же причине. Гидроизоляция из пленки какой-то плотной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector