Шлакозаливной дом своими руками
795792.ru

Строительный портал

Шлакозаливной дом своими руками

Строительство дачного дома с шлакобетона

Если нет готового отстоянной фундамента, то, разумеется, начинать строительство дачного дома в разгар зимы никто не будет. Но сейчас самое время начать, так сказать, теоретическую подготовку, продумать все, начать заготовку материалов.

Стены из легкого бетона могут быть монолитными (наливными) или мелкоблочны. Почему именно легкий бетон? Он имеет ряд преимуществ: доступность и невысокая стоимость исходных материалов. несложность технологии, почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но значительно легче их, лучше сохраняют тепло. На практике такие стены получаются на 50 процентов дешевле, чем кирпичные – разве это не весомый аргумент?

Материалом для монолитных стен из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетона. Выбирайте, с которым исходным материалом в вашем регионе будет простее, поинтересуйтесь ценами, возможностями. Опилки, к примеру, во многих городах на пилорамах просто не знают куда девать, горы лежат уже давно созревших, выветренных. Если на предприятиях является каменноугольный шлак, то это самый популярный материал для легкого бетона. Шлакобетон готовят из цемента М300 и этого самого каменноугольного шлака. Состав для наружных стен -1:10, для внутренних перегородок – 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака увеличивают или уменьшают, соответственно, на две части.


Шлак предварительно нужно просеять, разделив на крупный (6-40 мм) и мелкий (5 мм). Зачем, если все-равно смешивать все вместе? Для того, что в шлаковой смеси для заполнителя должно быть в 1,5 раза больше крупнозернистого шлака, т.е. на 100 кг мелкого -150 кг крупного. Разделили, отвесила и снова тщательно перемешали обе фракции, добавив цемент. Теперь можно лить воду и снова перемешать до однородного состояния. Готовьте ровно столько, чтобы могли залить в опалубку в течение часа – масса быстро теряет пластичность, густеет.

Какой толщиной и лить стены?
Если в вашей местности зимние температуры достигают минус ЗО градусов, то толщина стен, которая защитит вас от мороза, должна быть не менее 55-60 см. Кстати, если вместо шлака будете использовать керамзит, толщину можно уменьшить на 5-10 см. И такие стены будут еще легче. Как я уже отмечала, наиболее доступный такой наполнитель, как опилки. Теплотехнические показатели опилкобетона ничуть не хуже, чем в шлакобетона. Есть преимущества: готовые стены можно сразу же, как только снимете опалубку, штукатурить, а уже через две недели можно и перекрытия устанавливать. Недостаток: не подходят свежие опилки. Поэтому я сначала говорила о выветренные опилки. Они должны хотя бы один сезон полежать на воздухе, созреть.

Кроме опилок для приготовления опилкобетона понадобятся цемент М300 (не ниже), известь и песок. Опилки (сухих) – шесть частей, цемента и извести – по одной части и песка – две части. Если цемент будет взят М400, количество опилок можно увеличить до восьми частей, а извести – до трех, что значительно облегчит укладку раствора.


Последовательность смешения компонентов тоже играет роль. Сначала нужно смешать цемент с песком, а известь – с опилками, затем обе смеси соединить и тщательно, равномерно перемешать, постепенно добавляя воду. Воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из смеси.

Пожалуй, самое сложное в строительстве дома из монолитного легкого бетона – сооружение опалубки.

Конечно же, лучше, если есть возможность установить опалубку по всему периметру будущего дома, но можно и на одну стену. Для этого понадобятся хорошо обструганные доски толщиной 30-50 мм, плотно подгоняются и соединяются в щиты брусками-стойками 80×80 мм через каждые 1-1,5 м. Длина щитов – от 2 до 4 м, высота – 50-80 см. Практикой подтверждено: такие размеры наиболее удобны для работы с заливки стен.

Чтобы щиты не распирало, внизу ставят металлические стяжки с болтами, а вверху фиксируют деревянными накладками или такими же, как и внизу, стяжками на болтах.

Как заливается бетон?
Специалисты рекомендуют одновременно заливать смесь слоем не более 20 см. Каждый слой нужно штыковать металлическим прутком, трамбовать деревянной трамбовки. Заполненную доверху опалубку можно снять и переставить выше через три дня. Все это время бетон должен быть накрытый рубероидом от солнца и дождя.

Тяжелая работа предполагается, сложная? Но вопрос стоял о том, чтобы подешевле и попростее, а не полегче. Но если очень хочется, то приходится подчиняться своему желанию и мириться с трудностями .

Хотя, возможно, вариант легкобетонных стен не монолитных, а блочных вас устроит больше? Те же самые легкие бетоны с выбранных составляющих не придется заливать в опалубку на фундаменте. Нужно будет только соорудить формы для изготовления мелких блоков. Как правило, их делают по стандартным размерам промышленных шлакоблоков. Можете сделать формы одиночные, можете сразу многосекционные – как вам удобнее. Бетон в формах должен застывать не менее трех часов, а потом сохнуть две недели без форм, и его тоже нужно накрывать рубероидом. Чтобы форма легко снималась, не повреждая сторон, ее внутреннюю поверхность можно смазать известковым молоком или присыпать песком. Кладку из мелких блоков ведут на том же растворе, что и кирпичную.

Если решите стены не штукатурить, а облицевать кирпичом, то в кладку придется закладывать металлические связи между облицовкой и основной кладкой через каждые 4-6 рядов.

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Читать еще:  Размер оголовка винтовой сваи

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Шлакозаливной дом. Нужен совет.

Доброго времени суток! Ситуация такая: Шлакозаливной дом стоял без отопления 2 года (сам дом старый 50 лет, примерно). Эти 2 года в нем никто не проживал. В связи с этим, как мне кажется, промерзал шлак и начинал разрушаться. Осыпается штукатурка и шлак в тех местах можно просто руками расковырять. Самая проблемная часть – это один из углов дома (на фото). Подскажите, как можно восстановитьзакрепитьспасти данного “больного” и дом в целом от полного разрушения? Заранее спасибо. Пост без рейтинга, поднимите повыше.

Если нужно больше фото, выложу в комментариях.

Дубликаты не найдены

Простите, правильно ли я понимаю, что дом построен дендрофекальным методом с применением опалубки?

Арматура же торчит вон. Значит, способ был фекально-заливной. С применением посыпки цементом.

Вибрирование, похоже, некачественно провели

Ну как и любой тощий бетон со шлако/керамзито наполнителем. Снять штукатурку, определить область отслоения, далее или торкетировать мелкофракционным бетоном или покрыть проникающим ремонтным составом. Можно посмотреть в сторону цмид-3 и ему подобным.

Но это по фотографии. Обследование и выдача решения по фото – это не самое верное деяние.

А ну для защиты от подобного – гидроизолировать конструкцию.

К какому специалисту нужно обратиться для оценки разрушений?

Попробуй обратится на кафедру реконструкции и реставрации вашего местного строительного вуза.

Они или сами возьмутся или посоветуют эксперта.

Да глиной замазать, да покрасить когда высохнет. Никто ничего не заметит

только глину надо на дерьме замешивать

Теперь достаточно добавить «Без рейтинга» и можно любые посты строчить?

Если этот тег не поставить, обвинят в кармадрочестве

Насколько знаю, шлакобетон(где угольный шлак является наполнителем) со временем начинает разрушаться,какая то химическая реакция. Сам такое видел,в стене пальцем дырки ковырять можно

При насыщении влагой, посему после лечения проблемных мест и нужна гидроизоляция.

Желательно знать глубину промерзания грунта, тип фундамента и общее состояние стен и перекрытий .

Если фундамент и стены относительно нормальные: водоотвод (дренаж и кровля), армопояс из качественного железобетона “с колоннами”, гидроизоляция (фундамента и части первого этажа), отмостка и утепление (вывод точки росы за пределы стены).

Более подробно подскажут на форуме строителей типа Форум Хауз или dwg.ru.

заштукатурить и продать, пока не развалился

Увольняют

Добрый день всем неравнодушным. И мимо проходящим. Ситуация у меня патовая, так что нуждаюсь в совете и добром слове, если не жалко.
Вчера вечером гендир прислал письмо с простой, как три копейки, фразой: в понедельник жду заявление по собственному желанию. После чего мне заблокировали учетку, удалили со всех рабочих групп в вотсап.
Предприятие, в котором я тружусь уже 6 месяцев, сейчас “зачехляет пулеметы” И уходит в режим ожидания. Все работают на удаленке. И все большее количество людей увольняют. Кого по собственному, кого по соглашению, а кого и по причине кризиса и эпидемии. Я, видимо, долг свой отечеству отдала и могу идти нахер. Вот только я не согласна. Переменку за предыдущий квартал они зажали, а теперь еще и по собственному уйти требуют. И придется мне хрен без соли доедать.
Подскажите, плиз, что и как правильно сделать, чтоб уйти с минимальными потерями. Куда идти, кому писать? Стоит ли сейчас писать директору, что против? Или ехать завтра и решать вопрос с отделом кадров? Голова кругом и колотит нервная дрожь.
Спасибо, что прочитали.

Про (не)людей. И чем помочь выпавшему из окна коту? Нужен совет ветеринаров

Сегодня подобрали кота. Взрослый шотландец лежал на старой куртке под балконами пятиэтажки. Котейка повреждён, еле передвигается и подволакивает заднюю правую лапу. После опроса жителей выяснилось :кот выпал из окна, хозяева прибежали, поняли что коту нужна медицинская помощь, и не стали забирать домой. Просто вынесли старую куртку, переложили его на неё и оставили умирать. На улице – 5 градусов. Не критично, но для больного кота это может оказаться фатальным. Разве так можно? Что у людей в головах?
Я не смогла пройти мимо, кота забрала домой. Но у нас нет круглосуточных ветеринарных клиник, город маленький и надо ждать до завтра. Животинка рычит и кусается, попытался отгрызть мне палец, (придётся ещё завтра ехать уколы себе от бешенства ставить, мало ли) забился в тёмный угол под диваном. Подскажите чем ему можно облегчить состояние до завтра? Осматривать себя не даёт, видно что ему очень больно, текут слезы. Хочется чтобы дождался помощи.
Поражают хозяева. Как можно оставить умирать друга под своим же балконом? Я понимаю, обстоятельства разные, я сама ограничена в средствах, но все же как так. Вирус в головах этих нелюдей мне никогда не понять.

Читать еще:  Монолитная плита под гараж толщина

Полая межквартирная стена

Делаю у себя ремонт. Сверлил подрозетник коронкой, коронка вдруг проваливается и я откладываю гору кирпичей. После небольшого поиска информации выяснилось. Имеется пустотелая межквартирная стена

Теперь понятно, почему слышен любой шепот от соседей за стеной.
Вопрос к знатокам – можно ли и какие есть варианты заполнить пустоту звукоизолирующим материалом?
Заранее спасибо.

Рак 4 стадия. Есть вопрос

Привет всем. Помогите советом. Тёща 55 лет, рак груди. Вырезали правую грудь 2 года назад. Проходит курс химиотерапии. Последние 5 дней не ест, а если ест, то сразу все идёт обратно. Сейчас слабость и температура 38. Лежит и спит постоянно. Сейчас вызвали скорую. Ничего не болит. Вопрос, как решить вопрос с питанием, потому что есть не может или все идёт обратно. Может кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите пожалуйста. Буду рад любому совету.

Запись видео на телефон

Уважаемое сообщество Пикабу! Прошу вашего совета. Я врач. И очень часто днём, во время приёма пациентов, по интернету идут различные медицинские лекции и трансляции с мед.форумов, которые в записи не посмотришь. У меня на телефоне есть программа для захвата видео онлайн, но должен быть тогда включен звук на громкую связь, а это невозможно, когда в кабинете пациенты. Есть ли программы для Андроида, для записи видео онлайн, чтобы телефон рядом положить и было не слышно, что он записывает. Запись нужна,чтобы дома, в спокойной обстановке, посмотреть. Спасибо, что прочитали.

Нашли Котеньку!

Друзья, буду рада любым советам.
Ходили на выгул с голден ретривером и нашли на помойке. Завтра идём в ветеринарку.

Вопрос к Лиге Врачей: мнения двух федеральных центров – к кому примкнуть?

Добрый день, пикабушники! Хочу рассказать вам свою историю и попробовать поискать помощи в моей ситуации.

В 2011 году появился дискомфорт при ходьбе, ощущение, что ноги разной длинны, хромота.

Сделала рентген и пока ждала поняла, что я уже делала рентген год назад, и на плёнке увидели светлое пятно, но врач решил тогда, что это брак в плёнке. И вот беру описание новой плёнки – «брак» вырос в размерах… Иду к онкологу. Биопсию взять невозможно из-за месторасположения образования.

Первую операцию сделали по квоте в столичном центре ортопедии. Результаты показали, что образование доброкачественное –остеохондрома (костно-хрящевой экзостоз). Восстанавливалась я тяжело, был тромбоз глубоких вен, который диагностировали только спустя месяцы. Из-за него нога была месяцы отёчная и фиолетово-красная, нога почти не двигалась, что затрудняло реабилитацию и очень удлиннило её сроки.

Я разрабатывала, делала контроль в положенные сроки, ездила на консультацию в отделение. И через три года я услышала, что у меня. рецидив. Доктора-ортопеды решили, что рецидив остеохондромы маловероятен и, учитывая быстрый рост и невозможность взять из этого места биопсию, надо оперироваться уже в онкоцентре. Местные онкологи же сказали, что я не их пациент, так как биопсию опять таки взять невозможно, а значит и их профильный диагноз не подтвердить, идите обратно к ортопедам.

Долго добивалась хоть какого-то сдвига, и в итоге вторую операция делала тоже по квоте в Москве у онкологов. Диагноз –костно-хрящевое образование имеет строение остеохондромы (костно-хрящевой экзостоз).

Сразу же после операции на МРТ были видны какие-то узлы… Но доктора говорили, что это могут быть прилегающие остатки после операции или ещё что-то, мне хотелось верить и я верила. Год назад начался быстрый рост, сейчас размеры как перед обеими операциями, приметно 3*2*2 см.

Ездила на консультацию в оба центра, где оперировалась, сделала КТ, МРТ. В первом говорят (на основании КТ и МРТ), что сустав пока нормальный, это не рецидив, а гетеротопическая оссификация области оперативного вмешательства и трогать пока ничего не надо, наблюдайтесь.

Во втором (на основании КТ) рецидив (синовиальный хондроматоз) и нужно скорейшее удаление, чтобы была возможность сохранить сустав. К тому же перерождение никто не исключает. Но они оперировать не станут, “идите обратно, к ортопедам”.

Но все сходятся во мнении, что случай сложный и профессионально интересный. Хотя бы тут единение, ура!)

Вернулась в свой город. Главный ортопед говорит, что новообразование (пусть и доброкачественное) – это профиль онкологов. А онкологи смотрят на меня как на идиотку после этих слов и говорят мол радуйтесь, что вы не наш пациент, идите отсюда. Я радуюсь и ухожу.

Сейчас я в полной растерянности – местные доктора откровенно говорят, что не знают что со мной делать, не их уровень (живу я в городе-миллионнике), пусть вами занимаются те, кто оперировал. А два крупнейших федеральных центра, где делались операции, имеют разное мнение на одну проблему. Моя жизнь откладывается уже 9 лет: я то обследуюсь, то оперируюсь раз в три года, то реабилитируюсь, то жду сроков контроля. А ведь, ребята, к врачу 9 лет назад я пошла обследоваться перед планированием беременности. Так и планирую до сих пор. Хочу уже жить, не пытаясь самой разобраться в медицинских нюансах. И плюнула бы на это дело, но все твердят про перерождение под действием гормонов при возможной беременности.

Теперь мой крик о помощи. Если вдруг пост попадётся на глаза специалистам в этой области (онкологи, ортопеды, рентгенологи и, возмоно, кто-то другой), я могу предоставить все результаты обследования в электронном виде. Может кто-то подскажет контакты докторов, готовых проконсультировать (в идеале – пока дистанционно). Я буду благодарна за любое квалифицированное мнение. Я уже измучалась вся, помогите понять, что мне делать и куда грести.

А для просто читающих – ребята, не машите рукой на сигналы своего организма. Даже небольшая хромота просто так, увы, не появляется, и “брак” в плёнке лучше перепроверять сразу.

Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске – НГС.ДОМ

Личный кабинет | Регистрация

Товары Услуги Галереи Статьи Каталог магазинов Дизайн Форум
–>
–>

Дом, стройка, ремонт

Что сделать со шлаколитым домом?

06.01.08 21:31 Ответ на сообщение Что сделать со шлаколитым домом? пользователя parhom

Лучше, конечно, со спецами посоветоваться, но на первый взгляд просится ответ: “снести”. Увы.

Сосед с такой бедой боролся лет десять и в итоге построил новый дом на месте старого. Тоже пробовал кирпичем обкладывать, штукатурить и т.д. Не помогло. Скорее всего дом годов 60-70-х, а шлакобетон расчитан лет на 50 максимум. И то если при его замесе цемента не жалели.

Если соберетесь таки обкладывать кирпичем, имейте в виду, что это нехило увеличит нагрузгу на фундамент. И не факт, что такая нагрузка не превысит расчетную. Если при строительстве кто-нибудь чего-нибудь вообще считал, а не делал на глазок.

У соседа, кстати, именно после того как он дом обложил кирпичем один угол сантиметров на 5 ушел вниз и пошли трещины по двум стенам.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

07.01.08 19:57 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя PSP

08.01.08 09:39 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

В ответ на: Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

08.01.08 18:02 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Sergunchik

08.01.08 22:03 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

08.01.08 22:28 Ответ на сообщение Что сделать со шлаколитым домом? пользователя parhom

В ответ на: Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.

Так, что все зависит от того, что это за трещинки. Если через “трещинку” видно улицу-однозначно сносить ибо плохой фундамент. А если небольшие и через них не дует, то можно попытаться закрыть сайдингом, плиткой, листами асбеста, обшить деревянной рейкой-чешуёй или придумать что-либо другое на свой вкус и кошелек. Если есть время и нету денег, то неплохо смотрится бой плитки (стоит 3 копейки кучка) уложенной на раствор, швы затираются вровень тем же раствором, получается неплохо, особенно если набрать разноцветной плитки.

Но если трещины появятся снова, то этот вариант не спасет. Будут просто трещины по плитке или плитка отвалится в местах трещин.

Второй по незатратности способ ИМХО: зашить деревом.
Берется необрезная доска, на пилораме из неё делаем кромленые доски шириной 12-15 см (шире не стоит, т.к. большая чешуя не так красиво смотрится) и на вертикальные бруски набивается так, чтобы низ верхней доски сантиметра на 2 перекрывал верх нижней доски. После желательно доски обработать каким-либо красящим составом (морилкой) и лаком. Можно сразу красящим лаком. Смотрится весьма неплохо.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

08.01.08 22:55 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя PSP

09.01.08 10:52 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

В ответ на: асбестом, по-моему, нельзя сейчас жилые помещения покрывать.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

09.01.08 13:17 Ответ на сообщение Re: Что сделать со шлаколитым домом? пользователя Straga

Действительно, ранее ограничения в части применения материалов, содержащих асбест, в жилищно-гражданском строительстве были. Основанием послужили наблюдения и статистические данные, отмечающие онкологические заболевания органов дыхания среди рабочих, занятых в производстве и имеющих контакт с асбестом. Но это, как показали дальнейшие исследования, было связано с нарушениями условий и охраны труда, техники безопасности, неиспользованием необходимых средств индивидуальной защиты и пр.

В прошлом году были введены в действие гигиенические нормативы “Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве”, где указаны материалы и изделия, изготовленные по утвержденным ГОСТам и ТУ, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основе которой и определены области их применения в строительстве. Асбестоцементные материалы, указанные в данном перечне, могут применяться для покрытия кровли, наружной отделки стен, прокладки водопроводов, устройства воздуховодов естественной вентиляции и др. Могут также использоваться они и для внутренней отделки помещений жилых, общественных зданий, только при условии обязательной их облицовки глазурованной плиткой или покраски масляной краской в 2-3 слоя.

Асбестоцементные материалы, не вошедшие в перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санэпидзаключения органов госсанэпиднадзора.

Шлаколитой дом. Ремонт фундамента.

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила.
Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае – не знаю. Приподнять – не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать – вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации.
Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри).
А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют.
Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования – в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент – г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать – вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить.
Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет
А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать.
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.
А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал :
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе.
Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили.
Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять.
Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола.
Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно).
На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего.
Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем.
С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть.
Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

А крюки (арматура) вбитая в отверстия пробитые перфоратором не вылезут со временем обратно. Изначально думал анкерными болтами сетку крепить, хотя понимаю, что это намного дороже, но зато надежней (как мне кажется).

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector