Замоноличивание отверстий в Перекрытиех
795792.ru

Строительный портал

Замоноличивание отверстий в Перекрытиех

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся “траншеи” изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и “ВСЁ ПЛЁХО”, чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем 51-ми саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало “плёхо”, пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления “сетки”.

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве “минимально-достаточном”. Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой “подпорки”. Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно – песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.

Демонтаж плит перекрытия
Проемы в перекрытиях

Расширение монолитного перекрытия с усиление из 27 швеллера

Частичный демонтаж плиты перекрытия. Швеллер заводится под стены.

Монтаж усиления плиты перекрытия согласно проекту

Усиление перекрытия 24 швеллером согласно проекту

Демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту (1)

Частичный демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту. (2)

Демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту (2)

Демонтаж плит перекрытия на первом этаже

Проем с усилением в монолитном 20 см перекрытии согласно проекта.
Резка стенорезной машиной максимально близко к стене 3 см, после по требованию заказчика сбивка бортика отбойным молотком.

Расширение 20 см монолитного перекрытия, увеличение лестничного марша. Требование проекта сохранить нижнюю арматуру.

Бурятся отверстия под проем и начинается подготовка усиления перекрытия. Ставятся четыре пятки на безусадочный раствор и крепятся анкерами.

Внизу собираются узлы усиления и проверяются все размеры.

Ставятся стойки по уровню

Собираются узлы на колонах. Расклинивается двутавр с перекрытием.
Обваривается усиление и можно резать проем в перекрытии под лестницу.

Проемы в перекрытиях методом алмазного сверления без ударного шума
и пыли стоят дороже

ВНИМАНИЕ!У нас нет других сайтов, но на многих сайтах Рунета, тематикой которых являются: алмазная резка, перепланировка квартир, усиление проемов и сверление отверстий — размещены фотографии работ сделанные компанией Слом Сервис, а также информация с сайта slom-servis.ru.

ФЕР 46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 46-03-017-01

Наименование Единица измерения
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки
Состав работ
01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона. 05.

Проемы в перекрытиях

Заделка отверстий, гнезд и борозд.

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.) Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Стоимость материалов Трудозатраты (чел.-ч)
1743,13 446,24 21,67 1275,22 55,16

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 743,13 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 46-03-017-01

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Как правильно, быстро и точно определить стоимость ремонта квартиры.

Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta Скачать
В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Перепланировка с устройством проема в перекрытии

Устройство отверстий в плите перекрытия одна из приоритетных услуг компании Буравчик. Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия выполняют операторы с большим опытом работ на объектах заказчика в Москве и Московской области.

Устройство технологических отверстий в пустотных и полых плитах перекрытия выполняется с помощью установок алмазного бурения/сверления отверстий с подводом воды к установке без особого шума и пыли.

Оперативный выезд оператора на объект заказчика в течении 24 часов

Мы выполняем устройство отверстий в плитах — без пыли и шума!

Заказать устройство отверстий в плитах перекрытия +7(495)991-81-26

Меню страницы:

  1. Устройство отверстий в перекрытии цены
  2. Дополнительные работы
  3. Полезная информация
  4. Наши работы

Выполнение нестандартных задач

Индивидуальный подход к объекту, опыт сотрудников и грамотный подбор инструмента, даёт нам возможность решать нестандартные задачи поставленные заказчиком.

♦ Соблюдение сроков работ

Обновлённый арсенал импортного оборудования позволяет нам сократить сроки выполнения заказа, подключая дополнительные инструменты в работу на объекте.

♦ Доступные цены

Мы работаем по привлекательным ценам и предлагаем скидки для строительных организаций.

Устройство отверстий в перекрытии цена

Если у Вас возникла потребность в организации устройства отверстий в плитах перекрытия и вы желаете узнать цены (стоимость услуг) на устройство технологических отверстий в пустотных плитах перекрытия на вашем объекте, позвоните, пожалуйста в офис нашей компании по телефону: +7(495)991-81-26.

Наши менеджеры оперативно и качественно проведут консультацию относительно устройства отверстий в плитах перекрытия в вашем помещении в Москве или Московской области.

Цены указаны в рублях РФ. за 1 сантиметр бурения/сверления отверстия в перекрытии

Диаметр отверстия мм. Кирпич Бетон Железобетон
Ø 25-52 16 18 20
Ø 62-72 18 22 24
Ø 82-102 20 24 26
Ø 112-122 22 26 32
Ø 132-142 24 30 34
Ø 152-162 30 34 36
Ø 172-202 36 40 44
Ø 225-252 44 52 58
Ø 302-325 48 58 68
Ø 352 62 74 96
Ø 402 86 94 124
Ø 452 96 116 138
Ø 502 112 132 156
Ø 502+ индивидуально
  • Устройство отверстий в плитах перекрытия, — цены указаны ориентировочно.
  • Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия, цена Вас приятно удивят.
  • Устройство технологических отверстий в плитах перекрытиях в бетоне, — цена от производителя.

При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

Требования к Заказчику:

  • Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 2.5 кВт);
  • Наличие источника чистой воды на объекте;
  • Предоставление разметки на все виды работ.

Повышающий коэффициент при алмазном бурении (сверлении) и резке:

К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении 1,05
К2-высокая армированность стен/перекрытий 1,25
К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка 1,10
К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах 1,15
К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) 1,10
К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 1,15
К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 1,25
К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки 1,10
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости 1,10
К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг — 50см от базовых 1м 1,05
К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) 1,10
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни 1,25
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте 1,10

Устройство отверстий в плитах перекрытия под углом

Отверстия и вырезы в железобетонных плитах перекрытий.

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
п.1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85
)
п.6.15. В плитах перекрытий рекомендуется устраивать каналы для скрытой электропроводки. Диаметр каналов в сплошных плитах рекомендуется принимать не более 30 мм.
Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе.

Рекомендации по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий

п.6.6. В плитах с отверстиями или вырезами для пропуска санитарно-технических коммуникаций пересекающая их арматура сеток обычно перерезается. Для ее компенсации следует устанавливать по контуру отверстий или вырезов укороченные стержни или плоские каркасы сечением, эквивалентным по прочности вырезанной арматуре.
Стержни должны заводиться за грань отверстия или выреза на расстояние, равное 50 диаметрам, а при расположении отверстия вблизи опоры – до края сетки над опорой. При несимметричном относительно центра плиты положении отверстия или выреза большую часть компенсирующих стержней следует располагать: у плит, опертых по контуру, ближе к центру, у плит, опертых по трем сторонам; ближе к свободному краю плиты (рис. 16).
п.6.7. При необходимости замены проектной арматуры арматурой другого диаметра или класса не требуется сохранять заданные проектом шаги стержней, необходимо лишь выполнять требования нормативных документов в части расстояния между стержнями (см. п. 6.4) и достаточности прочности заменяемой арматуры. При этом величина расчетного усилия в заменяющей (n) арматуре на 1 м сечения плиты должна быть не менее, чем в заменяемой (b), т.е.

Рис. 16. Схема расположения компенсирующих стержней по периметру вырезов (отверстий)

Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ
Часть 1, выпуск 2
Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий, монтаж легких ограждающих конструкций

Плиты должны иметь:
– стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями зданий;
– каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаечных коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
– отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Пособие по проектированию
Москва, 2007

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).
Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.
Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается – два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).


Рисунок 3.26 – Армирование плит в местах отверстий

а, б – отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 – стержни арматуры плиты: 2 – специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
(без предварительного напряжения)
Москва, 1978

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается – ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.
В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500´500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.
Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий
а – отверстия размером более 300 мм; б – отверстия размером до 300 мм; 1 – стержни арматуры плиты; 2 – окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 – стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий
СП 52-117-2008
Часть 1
Методы расчета и конструирование

6.5 Отверстия и проемы

6.5.1 В тонкостенных пространственных конструкциях допускается проектировать отверстия и проемы различной формы в пределах расстояния между диафрагмами или ребрами жесткости, а также большей величины, но с проверкой расчетом. Световые проемы могут устраиваться также с применением перепада поверхностей покрытия или раздвижки оболочек, складок или сводов.
При больших размерах проемов в плите рекомендуется устраивать распорки и раскосы, которые вместе с окаймляющими ребрами образуют раму или ферму, способную воспринять нормальные или касательные усилия, или только нормальные усилия. Возможно применение специальных металлических конструктивных элементов, обеспечивающих прочность и жесткость железобетонных элементов оболочек с отверстиями и поддерживающих светопрозрачные панели.
6.5.2 Отверстия в плите оболочек и складок с размером сторон (или диаметром) не более 15δ допускается устраивать без специального утолщения края плиты, но с установкой конструктивной арматуры, окаймляющей отверстие, диаметром не менее 8 мм при δ > 30 мм.
Отверстия рекомендуется проектировать круглыми, овальными или многоугольными с округлением углов радиусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 – арматура; 2 – стык арматуры с перепуском на 30d или равнопрочный сварной стык

Рисунок 6.7 – Окаймляющее армирование отверстий

6.5.3 В зоне отверстий плиты размером более 15δ края полок и стенок должны иметь утолщение и армирование, принимаемое по расчету. Утолщение должно иметь высоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ и площадь бетона и арматуры не менее чем площадь бетона и арматуры в поперечном сечении вырезанной части плиты. Отверстия, устраиваемые в растянутых полках или стенках, должны иметь в ребрах количество арматуры, достаточное для восприятия усилия, приходящегося на вырезанную часть полки или стенки.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва, 1979

1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Между капителями, в надколонной полосе монолитного безбалочного перекрытия отверстия рекомендуется размещать так, чтобы они занимали не более 0,5 ширины этой полосы, т. е. не более 0,5 ширины капители.
В сборных безбалочных перекрытиях целесообразно предусматривать специальные плиты с отверстиями, а в местах образования проемов плиты не устанавливать. В перекрытиях, в зонах, примыкающих к проемам, могут использоваться доборные плиты и капители, а в случае крайней необходимости и полукапители. В отдельных случаях при образовании отверстий допускается устраивать монолитные участки перекрытии.
Наличие отверстий и проемов в перекрытиях должно учитываться расчетом.


Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
а – при одиночных отверстиях с размерами до 700 мм; б и в – при ослаблении плиты отверстиями на 50 % и более или при сосредоточенных силах, приложенных к краям плиты у отверстия

3.11. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана; вертикальную арматуру этих стенок следует надежно анкерить в плите капители и нижней части стакана.
3.12. С целью уменьшения раскрытия трещин на контакте монолитного бетона со сборным в верхней зоне сопряжения капители с колонной у грани колонны рекомендуется устанавливать армируемые стержни (рис. 15).
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 – 4 арматурных стержня диаметром 10 – 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.

Серия ИИ24-4/70 Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей

Замоноличивание отверстий в Перекрытиех

Kendrick Erickson, flickr.com CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Чем заделать дыры в плитах перекрытий?

Дом – новостройка панель+кирпич. В плитах перекрытий – сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12. Дыры не пробиты – похоже, что это какая-то особенность отливки плит. Толщина самих плит 16 см. Некоторые из этих дыр залеплены раствором, через некоторые видны квартиры соседей. Те, что залеплены (видно на потолке), заполнены примерно на треть. Чем бы их заделать? Да так, что бы и через них соседей не слышно было и это все не выпало на голову.

Читал здесь, что пежплитные щели – пена + цемент (рем.раствор). Здесь так же? Или просто забетонировать с каким-нибудь армированием?

Очень беспокоит потолок. На пол планируется плавающая стяжка с 2 см ЭПС, а вот потолок – только штукатурка и краска – звукоизоляцию сделать высота не позволяет.

Всего доброго,
Алексей

ayut написал :
В плитах перекрытий – сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12.

может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

=vadim= написал :
может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

Ну, если там и конус, то это почти незаметно.
В полу не заделано совсем два таких отверстия. В потолке, по-моему все, но примерно на треть со стороны верхней квартиры. Заделано цементом. В одном виднеется пеноплекс (такая белая колбаса) а за ним, похоже, цемент. Еще одно заткнуто комком бумаги – наверное использовали для поддержки цементной пробки, пока та застывала.
Детально рассмотреть пока нет возможности – ходил смотреть квартиру перед актом приемки и сильно озадачился увидев эти звуковые трубы. Как, все же, их залатать? Очень не хочется быть в курсе личной жизни соседей сверху. Вроде бы бывает цемент, который при застывании увеличивается в объеме – может им?

Если отверстия располагаются:
по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления;
напротив входа в санузлы;
то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.
Если отверстия в других местах, то может Вам не все коммуникации подвели (что вряд ли)

Вообще-то по вашим описаниям, очень уж странные отверстия.

Звукоизоляция от соседей при невозможности сильно опускать потолки: каркас из реек 10-20 мм, между ними проложить рулонный ППС, зашить ГКЛ 8 мм.

2ayut Заделать отверстия всегда успеете – может это технологические отверстия, скажем проводку через них затягивать, лучше у строяков сначала узнайте.

Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов – у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро. Если боитесь что вывалится – сделайте зубилом на стенках отверстий насечки, прогрунтуйте и ремсоставом замажьте. Примеры – Плитонит Ремсостав, Ceresit СN83.
Чтоб не вывалилось пока застывает – досочкой с рейкой в распор к полу подпереть надо.
На своем полу – в дыру какую-нить фанерку, кусок листового пенопласта чтоб вниз не текло и раствором замазать.

opossum19 написал :
Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.

Я бы сказал, что примерно по углам плиты. Обычно заделываются, но парочку оставили “на развод”. 🙂

iale написал :
Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов – у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро.

О! Спасибо. Про ремсоставы как-то в голову не пришло. А дыры, похоже, просто забыли заделать. Никакой полезной функции не несут – спрашивал.

Кстати, а вокруг стояков отопления, как я понял, нужно сначала некий “стакан” соорудить, что бы трубу намертво не фиксировать, а потом тем же ремсоставом все это замазать. А то вокруг этих труб тоже дыра солидная. Трубы – металл.

Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают . Правда верится в это с трудом. 🙂

ayut написал :
Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают .

эти дыры часто после сдачи ещё месяц замазывают

Если труба стояка отопления металлическая, то “стакан” (гильза) делается из металла, на пластик надевается эластичная муфточка. Но всю эту хрень строитель должны ставить.
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Спасибо за советы!

opossum19 написал :
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Бумаги еще не получил и в акте все запишу. Но шансы на устранение строителями действительно призрачны – представитель застройщика отнесся к наличию дыр, как к нормальному явлению.

ayut написал :
Но шансы на устранение строителями действительно призрачны

странно, строители в москве ваще уже обурели ?

В поисковике нашел эту тему.Хотя я понимаю времени прошло уже много с момента последнего сообщения в теме,проблемы те же со сквозными отверстиями в плите перекрытия.Дом панельный,сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.Так вот,как обычно происходит,после того как ремонт в квартире подошел к своему логическому завершению,выскочили эти цементные заглушки,а все потому что сверху заселился сосед(я понимаю,что не его вина).Пытался закрепить эти пробки при помощи дюбель-гвоздей в распор +ротбанд,но это не спасло,на этом месте по диаметру отверстия появляются трещины.Подскажите как поступить,чем намертво можно заделать отверстия?

Тяжелый случай. По идее сосед сверху должен их забить бетоном, а снизу бесполезно, особенно, если у соседа нет или неважная стяжка, наступает на этот конус – он играет.

Получается совсем нет вариантов,а если высверлить(выдолбить)эту пробку начисто и запенить?

Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Если сосед на контакт не идет (бывают и такие), перфом выдолбить до середины плиты эту пробку (и фиг с ней если отклеится от плиты оставшаяся часть) запенить монтажной пеной, оставив сантима 3 на штукатурку и замазать ротбандом. Даже если у соседа будет гулять оставшаяся часть пробки – пена будет демпфировать ее движения, а вообще пена должна эту пробку приклеить довольно неплохо и гулять ничего не должно. Перед запениванием – побрызгайте в отверстие из распылителя водичкой, чтоб пена заполнила все полости.

Рома написал :
Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Алексей-48 написал :
Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Привет земляк-теска Это в каком районе у тебя квартира?Я вот тоже ремонт делаю в квартире (новые дома на манеже), пока только электрику всю переделываю. Надо на свои пробки посмотреть,а то может пока не поздно расковырять и переделать.

Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Такие же дырки были в потолке. Удалил старые цементные пробки, запенил, замазал ротбандом. Главное, сверху наклеить паутинку на место бывшей дырки. На всякий случай, чтобы потом трещин не было по штукатурке.

Алексей-48 написал :
Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Понятно.Мой дом от ДСК по качеству тоже самое видимо.Все за строителями приходится переделывать. Ну удачи тебе в ремонте и устранении последствий потопа.

Строителям лучше недоверять.. потолок (лучше решить с соседом)и сделать у него для себя.
Для пола самый простой и оптимальный способ: взять небольшой лист экструдированного пенополистирола 20мм.(жосткий) нарезать кружки так чтоб с усилием вставить в отверстие (без щелей) с глубиной стакана чтоб получилось примерно 60мм.для заливки раствора.Потом любой ровнитель для пола (не менее м200) заливаете до краёв и всё. Получается и соседей не зальёте (при потопе через эти отверстия. и даже если будут микротрещины) без стяжки не развалятся,звукоизоляция не уступает сплошной плите.+ бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..) трескается этот стакан и даже продавливается или проваливается к соседям (часть ихнего слоя на потолке). в нашем случае (не провалится и не продавится) а если только треснул на несколько частей..(можно спокойно разковырять и снова залить, не боясь что всё обвалится вниз..)

Читать еще:  Армирование монолитной плиты Перекрытие
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector