Заделка отверстий в плитах Перекрытие
795792.ru

Строительный портал

Заделка отверстий в плитах Перекрытие

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
а уже после того как она застынет делают стяжку.
Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!! .

А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

Читать еще:  Как сделать деревянное перекрытие между этажами?

Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

Чем заделать дыры в плитах перекрытий?

Дом – новостройка панель+кирпич. В плитах перекрытий – сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12. Дыры не пробиты – похоже, что это какая-то особенность отливки плит. Толщина самих плит 16 см. Некоторые из этих дыр залеплены раствором, через некоторые видны квартиры соседей. Те, что залеплены (видно на потолке), заполнены примерно на треть. Чем бы их заделать? Да так, что бы и через них соседей не слышно было и это все не выпало на голову.

Читал здесь, что пежплитные щели – пена + цемент (рем.раствор). Здесь так же? Или просто забетонировать с каким-нибудь армированием?

Очень беспокоит потолок. На пол планируется плавающая стяжка с 2 см ЭПС, а вот потолок – только штукатурка и краска – звукоизоляцию сделать высота не позволяет.

Всего доброго,
Алексей

ayut написал :
В плитах перекрытий – сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12.

может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

=vadim= написал :
может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

Ну, если там и конус, то это почти незаметно.
В полу не заделано совсем два таких отверстия. В потолке, по-моему все, но примерно на треть со стороны верхней квартиры. Заделано цементом. В одном виднеется пеноплекс (такая белая колбаса) а за ним, похоже, цемент. Еще одно заткнуто комком бумаги – наверное использовали для поддержки цементной пробки, пока та застывала.
Детально рассмотреть пока нет возможности – ходил смотреть квартиру перед актом приемки и сильно озадачился увидев эти звуковые трубы. Как, все же, их залатать? Очень не хочется быть в курсе личной жизни соседей сверху. Вроде бы бывает цемент, который при застывании увеличивается в объеме – может им?

Если отверстия располагаются:
по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления;
напротив входа в санузлы;
то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.
Если отверстия в других местах, то может Вам не все коммуникации подвели (что вряд ли)

Вообще-то по вашим описаниям, очень уж странные отверстия.

Звукоизоляция от соседей при невозможности сильно опускать потолки: каркас из реек 10-20 мм, между ними проложить рулонный ППС, зашить ГКЛ 8 мм.

2ayut Заделать отверстия всегда успеете – может это технологические отверстия, скажем проводку через них затягивать, лучше у строяков сначала узнайте.

Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов – у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро. Если боитесь что вывалится – сделайте зубилом на стенках отверстий насечки, прогрунтуйте и ремсоставом замажьте. Примеры – Плитонит Ремсостав, Ceresit СN83.
Чтоб не вывалилось пока застывает – досочкой с рейкой в распор к полу подпереть надо.
На своем полу – в дыру какую-нить фанерку, кусок листового пенопласта чтоб вниз не текло и раствором замазать.

opossum19 написал :
Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.

Я бы сказал, что примерно по углам плиты. Обычно заделываются, но парочку оставили “на развод”. 🙂

iale написал :
Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов – у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро.

О! Спасибо. Про ремсоставы как-то в голову не пришло. А дыры, похоже, просто забыли заделать. Никакой полезной функции не несут – спрашивал.

Кстати, а вокруг стояков отопления, как я понял, нужно сначала некий “стакан” соорудить, что бы трубу намертво не фиксировать, а потом тем же ремсоставом все это замазать. А то вокруг этих труб тоже дыра солидная. Трубы – металл.

Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают . Правда верится в это с трудом. 🙂

ayut написал :
Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают .

эти дыры часто после сдачи ещё месяц замазывают

Если труба стояка отопления металлическая, то “стакан” (гильза) делается из металла, на пластик надевается эластичная муфточка. Но всю эту хрень строитель должны ставить.
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Спасибо за советы!

opossum19 написал :
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Бумаги еще не получил и в акте все запишу. Но шансы на устранение строителями действительно призрачны – представитель застройщика отнесся к наличию дыр, как к нормальному явлению.

ayut написал :
Но шансы на устранение строителями действительно призрачны

странно, строители в москве ваще уже обурели ?

В поисковике нашел эту тему.Хотя я понимаю времени прошло уже много с момента последнего сообщения в теме,проблемы те же со сквозными отверстиями в плите перекрытия.Дом панельный,сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.Так вот,как обычно происходит,после того как ремонт в квартире подошел к своему логическому завершению,выскочили эти цементные заглушки,а все потому что сверху заселился сосед(я понимаю,что не его вина).Пытался закрепить эти пробки при помощи дюбель-гвоздей в распор +ротбанд,но это не спасло,на этом месте по диаметру отверстия появляются трещины.Подскажите как поступить,чем намертво можно заделать отверстия?

Тяжелый случай. По идее сосед сверху должен их забить бетоном, а снизу бесполезно, особенно, если у соседа нет или неважная стяжка, наступает на этот конус – он играет.

Получается совсем нет вариантов,а если высверлить(выдолбить)эту пробку начисто и запенить?

Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Если сосед на контакт не идет (бывают и такие), перфом выдолбить до середины плиты эту пробку (и фиг с ней если отклеится от плиты оставшаяся часть) запенить монтажной пеной, оставив сантима 3 на штукатурку и замазать ротбандом. Даже если у соседа будет гулять оставшаяся часть пробки – пена будет демпфировать ее движения, а вообще пена должна эту пробку приклеить довольно неплохо и гулять ничего не должно. Перед запениванием – побрызгайте в отверстие из распылителя водичкой, чтоб пена заполнила все полости.

Рома написал :
Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

Читать еще:  Деревянные Перекрытие в доме из керамзитобетонных блоков

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Алексей-48 написал :
Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Привет земляк-теска Это в каком районе у тебя квартира?Я вот тоже ремонт делаю в квартире (новые дома на манеже), пока только электрику всю переделываю. Надо на свои пробки посмотреть,а то может пока не поздно расковырять и переделать.

Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Такие же дырки были в потолке. Удалил старые цементные пробки, запенил, замазал ротбандом. Главное, сверху наклеить паутинку на место бывшей дырки. На всякий случай, чтобы потом трещин не было по штукатурке.

Алексей-48 написал :
Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Понятно.Мой дом от ДСК по качеству тоже самое видимо.Все за строителями приходится переделывать. Ну удачи тебе в ремонте и устранении последствий потопа.

Строителям лучше недоверять.. потолок (лучше решить с соседом)и сделать у него для себя.
Для пола самый простой и оптимальный способ: взять небольшой лист экструдированного пенополистирола 20мм.(жосткий) нарезать кружки так чтоб с усилием вставить в отверстие (без щелей) с глубиной стакана чтоб получилось примерно 60мм.для заливки раствора.Потом любой ровнитель для пола (не менее м200) заливаете до краёв и всё. Получается и соседей не зальёте (при потопе через эти отверстия. и даже если будут микротрещины) без стяжки не развалятся,звукоизоляция не уступает сплошной плите.+ бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..) трескается этот стакан и даже продавливается или проваливается к соседям (часть ихнего слоя на потолке). в нашем случае (не провалится и не продавится) а если только треснул на несколько частей..(можно спокойно разковырять и снова залить, не боясь что всё обвалится вниз..)

Дыры в бетонных плитах.

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Биокамин своими руками

    GEBO cоединение стояка ГВС

    Потолки инь и янь

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

    Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120

    Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

    Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

    Как и чем заделать дырку в бетонном потолке

    Образование дефекта в бетонном потолке – не редкость в квартирах и частных домах. Может появиться большая трещина на стыке со стеной, образоваться дырка после ремонта труб отопления. Иногда соседи сверху заливают так обильно, что отваливается штукатурка и цемент из бетонных плит перекрытия. Рассмотрим, как заделать дырку в потолке из бетона, что потребуется для проведения работ и технику выполнения своими руками.

    Техника заделки отверстий в бетонных потолках

    Для устранения дефектов применяются различные составы и материалы. Сначала определяют вид нарушения, его площадь и локализацию. После этого выбирают материал для заделки.

    Совет! Для ремонта пригодятся смеси на основе различных компонентов, монтажная пена. Финишные шпаклевки нужны для выравнивания плоскости, в качестве смеси для заделки глубоких дефектов они не подходят.

    1. Гипсовые смеси. Отличаются пластичностью, хорошо подходят для выполнения работ, где необходима выкладка толстым слоем. Если стоит вопрос, как заделать большую дырку в потолке в зале, гипс отлично подойдет. В ванной комнате или кухне следует применять другой состав – гипс боится влаги.
    2. Цементный раствор. Подойдет для устранения дефектов внутри и снаружи помещения. Прочный состав стойко противостоит влаге, но срок жизнеспособности мал. Работы надо проводить быстро, после заделки зону дефекта шпаклевать.
    3. Смесь на основе акриловых компонентов. Универсальный состав для финишной заделки, глубокие каверны он не заполняет. Акриловая шпаклевка наносится толщиной не более 0,5 см, подходит для устранения щелей в стыках. Не боится влаги и не трескается со временем.
    4. Монтажная пена – вариант для заделки сквозных дыр. Применяют однокомпонентные смеси – они продаются готовыми, двухкомпонентные – их надо смешивать. При нанесении пена расширяется, заполняя дыру и прочно застывая. После отделки надо только срезать избыток, затем зашлифовать зону ремонта.
    5. Ремонтный состав. Используется для заделки щелей любого размера. Хорошо применять смесь при отвалившейся штукатурке. Субстанция пластичная, переносит температурные колебания и на морозе сохраняет свои характеристики.

    На заметку! Ремонтные смеси продаются с включением антисептических компонентов. Такие составы удобно использовать в кухнях, ванных – помещениях с высокой влажностью.

    Инструменты выбираются по типу дефекта и применяемых материалов. Если нужно замазать щель, хватит шпателей, для обработки глубоких или сквозных дыр пригодятся отвертки, молоток.

    Стандартный набор мастера включает следующие приспособления:

    • ремонтный состав, пена или шпаклевка;
    • набор шпателей;
    • отвертка;
    • молоток;
    • перфоратор;
    • валик;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • силиконовый герметик;
    • пылесос;
    • наждачная бумага;
    • праймер;
    • нож;
    • лента-серпянка;
    • щетка;
    • финишная шпаклевка для выравнивания.

    Средства индивидуальной защиты, стремянка тоже не будут лишними.

    Совет! Для работы с бетоном подходит смесь Бетоноконтакт – универсальная пропитка глубокого проникновения. Обрабатывать поверхности лучше Бетоноконтактом с антисептическими компонентами.

    Теперь рассмотрим, что делать, если образовалась дыра в потолке, большая щель или сетка глубоких трещин.

    На стыке потолка и стены

    Штукатурный состав часто рассыхается, высыпается и приводит к образованию глубокой щели на стыке.

    1. Отверткой или ножом расширить щель до размеров в 10 мм. Хорошо зачистить от остатков мусора щеткой или пылесосом.
    2. Прогрунтовать щель с заходом на плоскости. Просушить.
    3. Развести густую гипсовую шпатлевку, наносить шпателем, заполнять всю глубину трещины.
    4. Отрезать серпянку, вдавить ленту во влажный раствор так, чтобы середина ленты легла ровно по стыку. Сделать прямой угол между плоскостями стены и потолка, выровнять серпянку по прямому углу.
    5. Сверху ленты выложить тонкий слой шпатлевки. Разровнять.

    Дождаться высыхания состава, зашлифовать зону ремонта, покрыть декором.

    Падение штукатурки

    Это большая область ремонта, которая нуждается в подготовке и финишной заделке.

    Алгоритм работы такой:

    • зачистить локальную зону дефекта;
    • зачищать область так, чтобы границы заходили на прочный слой штукатурки на 10 см;
    • если видно плесень или грибок, счистить жесткой щеткой;
    • обработать зону грунтовкой в 2 слоя, сначала высушить первый слой, потом нанести второй;
    • в отверстие и рядом с ним нанести праймер для укрепления материалов и предупреждения растрескивания;
    • шпаклевать дыру и область дефекта несколькими слоями, каждый слой просушивать перед нанесением следующего.

    Просушенные слои лучше обрабатывать Бетоноконтактом, чтобы обеспечить прочное сцепление смеси.

    Совет! Если нет под рукой антисептика для обработки зоны плесени, его можно заменить хлоркой или отбеливателем.

    После заделки дефекта зону отшлифовать, прогрунтовать и декорировать.

    Трещины по стыкам панелей

    Рассмотрим, как замазать дырку в потолке, которая образовалась в межпанельных стыках:

    1. Сбить молотком и шпателем всю заделку. Цементные куски разбить и достать частями.
    2. Щель очистить от мусора, обеспылить и загрунтовать. Грунтовку наносить обильно, чтобы максимально пропитать плиты составом.
    3. Заделать дырку цементом или гипсом, уложить серпянку ровно по шву – середина ленты должна лечь на шов. Вдавить серпянку в смесь и разровнять.
    4. Покрыть ленту еще одним слоем состава, не дожидаясь высыхания смеси. Разровнять.
    5. Дождаться высыхания смеси, хорошо отшлифовать поверхность и декорировать.

    Иногда щель глубокая, но узкая. В этом случае убрать штукатурку, прогрунтовать шов с заходом на края плит на 10 см Бетоноконтактом. Уложить тонкий слой смеси бетона или гипса, сверху серпянку с погружением в состав. Затем еще один тонкий слой шпаклевки, просушить, отшлифовать.

    Отверстия в зоне прокладки стояков

    Разберемся, как заделать дыру в потолке около трубы. Самый простой вариант – взять кусок хлопковой ткани, вымочить в цементном растворе и заткнуть дырку. Материал высохнет и наглухо закупорит отверстие. После просушивания материи поверхность шпаклюется и заделывается декором.

    На заметку! Материал в цементной смеси сохраняет пластичность. Поэтому в процессе нагрева трубы зона ремонта не потрескается. Металлу остается место для расширения.

    Сквозную дырку можно заделать монтажной пеной или взять силиконовый герметик. Последний применяется для дефектов небольшого размера, отличается пластичностью и стойкостью к нагреву, охлаждению. Для больших отверстий герметик не подходит.

    Как запенить дыру на потолке монтажной пеной:

    • армировать отверстие деревянными рейками или металлической сеткой;
    • наносить пену порциями, выжидая время расширения состава;
    • выкладывать пену до тех пор, пока она не заполнит всю дыру;
    • дождаться высыхания пены;
    • обрезать излишки состава вровень с плоскостью потолка или выше на 0,5 см;
    • зашпаклевать зону ремонта.

    После высыхания шпаклевки поверхность зачистить, декорировать.

    На заметку! Если шпаклевочный состав не ложится на зону ремонта, потолок прогрунтовать, просушить, но не до конца. На влажную поверхность наносить шпаклевку, растягивая слой по всей области заделки.

    Е4-1-30. Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий

    Состав работы

    1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.

    Монтажник конструкций 3 разр.

    Нормы времени и расценки на 10 отверстий

    Форма отверстий Вид заделки Н.вр. Расц.
    Круглые Кирпичный половняк 0,42 0-29,4
    Бетонные вкладыши 0,22 0-15,4
    Овальные Кирпичный половняк 0,95 0-66,5
    Бетонные вкладыши 0,51 0-35,7

    § Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м 3

    Норма времени и расценка на 1 м 3 бетона в деле

    Состав работ Состав звена Н.вр. Расц.
    1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетона Бетонщики: 4 разр. – 1 2– 1 1,5 1-07

    Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе

    Указания по применению норм

    Нормами предусмотрен монтаж сборных гипсокартонных перегородок, состоящих из металлического каркаса, который обшивается гипсокартонными листами.

    Металлический каркас монтируется из направляющих и стоек швеллерного сечения толщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП).

    При устройстве каркаса с ребристыми потолками дополнительно между ребрами плит крепятся дюбелями направляющие, устанавливаются дополнительно стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом просечки с отгибом.

    Стойки каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм и крепятся к ним методом просечки с отгибом или самонарезающими винтами. Стойки, примыкающие к кирпичным или бетонным стенам, крепятся к ним дюбелями с помощью СМП.

    Угловые стойки устанавливаются в места поворотов, перегородок торцов и сопряжения глухих перегородок и крепятся самонарезающими винтами.

    Гипсокартонные листы крепятся к полкам каркаса самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта.

    При устройстве перегородок с дверными проемами и в местах пересечения коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и направляющие, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом.

    При устройстве звукоизоляции для крепления минераловатных плит предварительно выполняется заготовка закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Закладные детали и вкладыши устанавливаются одновременно с укладкой минваты и крепятся к стойкам каркаса самонарезающими винтами.

    Для установки кронштейнов к стойкам каркаса закрепляются стальные полосы самонарезающими винтами.

    Для обшивки каркаса гипсокартонными листами с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам прикрепляются дюбелями выравнивающие лапки (детали).

    Разборка, сборка и перемещение с этажа на этаж инвентарных подмостей нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно.

    Подноска материалов к месту работы нормами учтена на расстояние до 10 м.

    Выполнение работы на высоте св. 1,5 м от уровня пола предусмотрено с переставных (передвижных) подмостей.

    Состав работы

    1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.

    Профессия и разряд рабочих Монтаж перегородок Пристрелка строительно-монтажным пистолетом
    Монтажник конструкций 4 разр.
    То же, 3 разр.

    А. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)

    Нормы времени и расценки на 1 м 2 перегородки

    Наименование работ Высота перегородки, м, до
    Монтаж каркаса однорядный 0,5 0-38,5 0,42 0-32,3
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,14 0-11,1 0,12 0-09,5
    двухрядный 0,9 0-69,1 0,74 0-56,8
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,26 0-20,5 0,2 0-15,8
    Обшивка каркаса гипсокартонными плитами с одной стороны в один слой 0,32 0-24,3 0,62 0-47,1
    с двух сторон в один слой 0,64 0-48,6 1,24 0-94,2
    дополнительный слой 0,35 0-26,6 0,68 0-51,7
    Укладка минваты в один слой 0,2 0-15,2 0,22 0-16,7
    а б

    Б. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)

    Нормы времени и расценки на 1 м 2 перегородки

    Наименование работ Высота перегородки, м, до
    Монтаж каркаса однорядный 0,73 0-56 0,59 0-45,3
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,19 0-15 0,17 0-13,4
    двухрядный 1,4 1-07 1,1 0-84,4
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,31 0-24,5 0,25 0-19,8
    Обшивка каркаса гипсокартонными плитами с одной стороны в один слой 0,33 0-25,1 0,65 0-49,4
    с двух сторон в один слой 0,66 0-50,2 1,3 0-98,8
    дополнительный слой 0,38 0-28,9 0,73 0-55,5
    Укладка слой минваты в один 0,2 0-15,2 0,22 0-16,7
    а б

    Примечание. В прямолинейных перегородках в местах горизонтальной стыковки по высоте стандартных гипсокартонных листов устанавливаются перемычки для придания жесткости каркасу.

    В. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м 2 (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)

    Нормы времени и расценки на 1 м 2 перегородки

    Наименование работ Высота перегородки, м, до
    Монтаж каркаса однорядный 0,65 0-49,8 0,53 0-40,6
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,12 0-09,5 0,1 0-07,9
    Обшивка каркаса гипсокартонными листами с одной стороны в один слой 0,45 0-34,2 0,72 0-54,7
    с двух сторон в один слой 0,9 0-68,4 1,4 1-06
    Укладка минваты в один слой 0,21 0-16 0,23 0-17,5
    а б

    Г. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м 2 (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)

    Нормы времени и расценки на 1 м 2 перегородки

    Наименование работ Высота перегородки, м, до
    Монтаж каркаса однорядный 0,88 0-67,4 0,7 0-53,7
    в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом 0,17 0-13,4 0,15 0-11,9
    Обшивка каркаса гипсокартонными листами с одной стороны в один слой 0,48 0-36,5 0,76 0-57,8
    с двух сторон в один слой 0,96 0-73 1,52 1-16
    Укладка минваты в один слой 0,21 0-16 0,23 0-17,5
    а б

    Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК

    Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector