Как сделать отверстие в плите Перекрытие?
795792.ru

Строительный портал

Как сделать отверстие в плите Перекрытие?

Как сверлить бетон: инструменты, подготовка, технология процесса

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д., рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции. Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата. В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Сверление бетона

Инструментарий

Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств – в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.

В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер – рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств.

В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.

Сверла для бетона

Для формирования отверстий диаметром от 35 до 120 мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт.

Подготовка

  • Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;

  • Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
  • Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом. При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.

Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.

Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата.

  • Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
  • При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;
Читать еще:  Заливка плиты Перекрытие по грунту

Сверло по бетону

  • Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;

Алмазное сверление

Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись. Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования.

Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально. Разумнее будет пригласить специалистов, которые предоставляют свои услуги за вполне умеренную цену.

Правильно подобранное оборудование и профессиональный подход помогут вам справиться даже с такой непростой задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Читать еще:  Состав керамзитобетона для Перекрытие

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
а уже после того как она застынет делают стяжку.
Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!! .

А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

Читать еще:  Нормативная нагрузка на перекрытие жилого здания

Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector