Как ставить опалубку под фундамент?
795792.ru

Строительный портал

Как ставить опалубку под фундамент?

Как делать опалубку для фундамента?

Возведению любого здания предшествует создание прочной основы. Такой базой является фундамент, который обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, устойчивость строения, воспринимая реакцию почвы и вес здания. Для сооружения основания применяют различные виды стройматериалов. Популярен железобетонный фундамент, который возводится путем заливки бетонного раствора в щитовой каркас. Начинающие строители и частные застройщики проявляют интерес, как поставить опалубку под фундамент. Это серьезная задача, от правильности решения которой зависит прочность, а также долговечность основы.

Планируя выполнять работы своими силами и снизить при этом сметную стоимость работ, важно изучить, как сделать опалубку под фундамент. Соблюдение технологии сборки и рекомендаций профессионалов, использование качественных материалов позволит не допустить досадных ошибок, обеспечить жесткость возводимого строения. Разберемся детально с разновидностями опалубочных систем и их эксплуатационными характеристиками. Самостоятельно выполняя все работы, несложно правильно установить опалубку. Остановимся подробно на технологии, рассмотрим рекомендации профессионалов.

Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки

Независимо от конструктивных особенностей здания, любая опалубка по форме напоминает параллелепипед.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Каркас для бетонирования имеет коробчатую форму и выполняет серьезные задачи:

  • обеспечивает соответствие формы и габаритов железобетонной основы здания во время набора твердости;
  • сглаживает распорные усилия, которые передаются от залитой бетонной смеси на щитовые элементы.

Для выполнения возложенных на опалубочную конструкцию функций, к ней предъявляются специальные требования:

  • повышенная степень надежности;
  • усиленная конструкция;
  • использование прочных стройматериалов;
  • надежность крепления щитов;
  • подгонка сопрягаемых деталей;
  • невозможность вытекания бетона через щели;
  • возможность ускоренной сборки и быстрой разборки;
  • пропитка специальными смесями, исключающими прилипание бетона.

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной

Щитовые конструкции, предназначенные для бетонирования фундаментов, классифицируются следующим образом:

  • разбираемые. Представляют комплект унифицированных щитовых элементов, которые быстро разбираются с целью повторного использования. Разборка осуществляется спустя месяц после бетонирования. Крепление щитов производится с помощью специальных замков. Разборная конструкция популярна при возведении промышленных и частных объектов;
  • неразборные. Каркасы стационарного типа заливаются бетонным раствором, после твердения которого не подлежат демонтажу. Они являются неотъемлемой частью опалубочной конструкции, предназначенной для гидроизоляции основы и ее тепловой защиты. Отличаются увеличенной ценой, которая с избытком компенсируется при эксплуатации.

Решая из чего изготавливать щиты для опалубки, необходимо правильно подобрать материал. Возможны следующие варианты:

  • древесина. Используя строганные доски, можно изготовить экологически чистый щитовой каркас при небольшом уровне расходов. При толщине досок, равной 3–4 см, обеспечивается повышенная прочность щитов, к струганной стороне которых не прилипает бетон. Древесина традиционно используется для строительства оснований, на которые действуют значительные усилия. Минусом деревянной конструкции является невозможность повторного применения, в связи с повышенным короблением, необходимостью высушивания и чистки деревянных щитов;
  • плиты из прессованной деревянной стружки. Толщина листов составляет 16 мм. Допускается использовать влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Увеличенный размер исходного материала позволяет подготовить заготовки необходимых габаритов. Для обеспечения повышенной несущей способности древесно-стружечных плит и фанеры с внешней стороны рамы крепятся раскосы. Повышенная чистота поверхности каркасных элементов позволяет достигнуть необходимой плоскостности основы, а также уменьшить потребность в стройматериалах для заделки дефектов;

Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола

  • металл. Листовая сталь по уровню надежности и долговечности превосходит многие стройматериалы. Наряду со сталью используются щитовые конструкции из легкого алюминия, которые способны воспринимать многократную заливку бетоном. Серьезным недостатком являются увеличенные затраты на приобретение готовых элементов, а также их транспортировку. Этот фактор ограничивает массовое использование в строительстве. Собирать каркас из стали или алюминия можно десятки раз, благодаря увеличенным прочностным характеристикам;
  • пенополистирольные листы. Они используются для изготовления стационарных конструкций. Пенополистирол зарекомендовал себя как стройматериал с повышенными теплоизоляционными характеристиками и увеличенной стойкостью к влиянию влаги. Форма каркаса из пенополистирола может быть различной. Стандартные щиты для опалубки быстро интегрируются в единую конструкцию с использованием крепежных элементов. Пенополистирольные щиты герметизируются монтажной пеной, не подлежит разборке, после застывания монолита представляют часть фундамента здания.

Выбор материала для выполнения работ осуществляется индивидуально в зависимости от особенностей конструкции и возможностей заказчика.

Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Зная, как правильно сделать опалубку для фундамента, можно обеспечить длительный срок эксплуатации здания, обладающего повышенной устойчивостью.

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой

Осуществляя мероприятия по возведению щитового каркаса, соблюдайте требования проекта и учитывайте следующие моменты:

  • климатические условия. Выполнять работы предпочтительно с наступлением весны при стабильной температуре;
  • используемый стройматериал. Отсутствие шероховатостей на опалубочных щитах способствует улучшению товарного вида основания;
  • герметичность конструкции. При просачивании влаги через щели снижается содержание влаги в растворе, а также уменьшается прочность бетона;
  • возвышение стенок щитов над уровнем почвы. Верхняя плоскость должна превышать нулевую отметку ориентировочно на 50 см;
  • способность щитов воспринимать массу бетона. Применение досок с минимальной толщиной 30 мм гарантирует прочность;
  • метод фиксации. Крепление гвоздями необходимо производить изнутри, загибая с внешней стороны выступающие части;
  • специальную обработку поверхности. Применение бывшего в употреблении масла не позволяет затвердевшему бетону прилипнуть к поверхности стенок.

Задумываясь, как делать опалубку, подготовьте вначале площадку. Последовательность действий:

  1. Удалите строительный мусор и растительность.
  2. Снимите плодородный слой грунта.
  3. Спланируйте поверхность почвы.
  4. Забейте колышки, натяните шнур и разметьте траншею.
  5. Сформируйте приямок, руководствуясь требованиями проекта.
  6. Выровняйте основание приямка и боковые стенки.
  7. Насыпьте на дно песчано-щебеночную подушку, утрамбуйте ее.

Завершив подготовительный этап работ, можно начать делать опалубку для заливки будущего основания.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

  1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
  2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
  3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
  4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
  5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

  • Установите диагональные раскосы между опорами.
  • Прибейте деревянные перемычки в центре пролета.
  • Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
  • Стяните щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
  • Соберите между щитами пространственную арматурную решетку.
  • Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
  • Усильте угловые участки металлическими скобами.
  • Уплотните зазоры с помощью пакли для повышения герметичности.
  • Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

    Подводим итоги

    Отвечая на вопрос, как сделать опалубку под фундамент, важно учитывать советы профессионалов. Опалубка под фундамент своими руками сооружается достаточно просто. Необходимо определиться с конструкцией, приобрести качественные стройматериалы, тщательно изучить технологию. Разобравшись, как делать опалубку, приступайте к выполнению строительных работ. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и овладеть полезными строительными навыками.

    Как делается опалубка для фундамента

    Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

    Основные элементы опалубки под фундамент

    Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

    • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
    • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
    • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

    Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

    Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

    Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

    В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

    Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

    Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

    1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
    2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
    3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.
    Читать еще:  Ленточный фундамент из блоков 20х20х40 своими руками

    Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

    Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

    Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

    Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

    На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

    Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

    Завершающие операции

    После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

    Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

    На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

    Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

    Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

    Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

    Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

    Заключение

    Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

    Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

    Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

    Типы конструкций

    Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

    1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
    2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
    3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

    Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

    Элементы конструкции и материал

    Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

    1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
    2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
    3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
    4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

    Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

    Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

    Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

    Устройство деревянной опалубки

    Фанера для опалубки фундамента

    Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

    1. Сначала подготавливается строительная площадка.
    2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
    3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
    4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
    5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
    6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
    7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.
    Читать еще:  Фундамент из бревен лиственницы

    Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

    После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

    Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

    Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

    Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

    Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

    Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

    Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

    Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

    Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

    Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

    Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

    • ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
    • она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
    • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
    • получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

    Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

    Как делать опалубку для фундамента?

    Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

    Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

    Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

    Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

    Характеристики опалубки, виды и свойства

    Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

    1. Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
    2. Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

    Требования к щитовому каркасу:

    • применение качественных материалов;
    • надежная фиксация, точная подгонка элементов;
    • повышенная прочность и надежность;
    • отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
    • быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
    • обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.

    Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

    В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

    1. Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
    2. Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

    Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

    • струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
    • древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;

    Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

    • металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
    • пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

    Как правильно установить опалубку под фундамент

    От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов. Необходимо учитывать следующие факторы:

    • погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
    • применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;

    Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

    • отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
    • высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
    • прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
    • способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
    • обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

    До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

    1. Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
    2. Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
    3. Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
    4. Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
    5. Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
    6. Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
    7. Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

    Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

    Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

    Читать еще:  Толщина монолитного фундамента для двухэтажного дома

    Опалубка под фундамент своими руками

    Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

    Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

    • Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
    • Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
    • Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
    • Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
    • Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
    • Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
    • Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
    • Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

    • Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
    • Проверьте отвесом вертикальность расположения.
    • Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
    • Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
    • Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
    • Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
    • Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

    Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

    Выводы

    Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

    Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

    Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

    Материалы для опалубки

    Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

    • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

    • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
    • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

    • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

    Виды опалубки

    Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

    • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

    • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
    • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

    Монтаж опалубки

    Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

    Опалубка из фанеры

    • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
    • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
    • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
    • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
    • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
    • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

    Опалубка из пенополистирола

    • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
    • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
    • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
    • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

    Опалубка из железобетона

    • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
    • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
    • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
    • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
    • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

    Советы профессионалов

    Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

    • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
    • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
    • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

    • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
    • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

    Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector