Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков
795792.ru

Строительный портал

Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Постройки из искусственного камня, и в частности из пеноблоков, занимают огромный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства. Это лёгкий и теплостойкий материал, отличающийся невысокой стоимостью и долговечностью. При проектировании фундаментов под стены, возведённые из пеноблоков, следует учитывать не только общие условия, но и характерные особенности этого материала. Глубина заложения фундаментов это эмпирическая величина, которая зависит от многих факторов, и чтобы верно определить её, необходимо провести тщательную подготовку.

Выбор типа фундамента

Поскольку постройка из пеноблоков почти на пятьдесят процентов легче каменного одноэтажного дома со стенами аналогичной толщины, несущая способность фундаментов, а значит и объём работ, и сметная стоимость опорной конструкции, будут значительно ниже. Минимальная толщина пеноблочной стены без облицовки 300 мм, и если не предполагается облицовывать дом кирпичом, можно принять ширину фундамента в соответствии с величиной поперечного размера пеноблоков.

Строительство дома

В зависимости от типа грунта, следует выбирать соответствующий фундамент. Для слабо-пучинистых и непросадочных грунтов рационально использовать ленточные фундаменты, поскольку достаточно заложить основание фундаментной плиты ниже отметки промерзания. Обводнённые, слабые грунты требуют более глубокой закладки опор, и свайные фундаменты успешно справляются с поставленной задачей в рамках разумного бюджета.

При возведении свайных фундаментов нужно брать в расчёт особенности монтажа обвязочной конструкции. Под стены из пеноблоков можно устраивать свайные фундаменты, как с низким, так и с высоким ростверком. Для устройства ростверка на оголовках металлических свай следует использовать железобетон, и стальные прокатные профили, поскольку не рекомендуется опирать стены из пеноблоков на деревянные обвязки, а также неукрепленный металлопрофиль.

Кроме того, на бетон проще производить укладку гидроизоляционного слоя.

Расчёт глубины заложения

Начальный параметр для определения глубины заложения – уровень промерзания грунта. Ленточные фундаменты обязательно должны закладываться ниже этого уровня как минимум на полметра.

Поскольку исключить воздействие морозного пучения полностью нельзя, избегают его воздействия хотя бы на подошву опорной конструкции. Свайные фундаменты не имеет смысла закладывать менее чем на два метра.

Конечно, если одноэтажный дом обладает незначительной массой, можно использовать конструкцию из винтовых свай, глубина заложения которых может быть от одного метра.

Если не брать в расчёт незаглубленные и мелкозаглубленные фундаменты, глубина заложения опорных конструкций всегда определяется с учётом нижней отметки промерзания грунтов по следующей схеме.

Сбор нагрузок

Следующий этап при расчёте параметров опоры, после геологической разведки. Независимо от типа опорной конструкции, нужно посчитать общую массу дома из пеноблоков, чтобы потом оценить нагрузку на фундаментные конструкции. Этот параметр напрямую зависит от материалов, использованных при возведении конструкций, опирающихся на верхний обрез основания.

Основание необходимо конструировать с учетом всех нагрузок

Нагрузки, воздействующие на опорную часть одноэтажного дома, разделаются на временные и постоянные. К постоянным относятся:

  • Нагрузки от стен и перегородок из пеноблоков;
  • Нагрузки от перекрытий – подвального, межэтажных и чердачного;
  • Нагрузки от кровли;
  • Полезная нагрузка – в зависимости от эксплуатационной группы дома.

Чтобы определить каждый из вышеперечисленных показателей, необходимо знать объём конструкции и плотность материалов, из которых она сделана. Плотность пеноблоков изменяется в диапазоне 100-1200 кг/см3 в зависимости от марки по прочности. Посчитать объём стен можно, перемножив длину, высоту стены и ширину кладки – вычитать оконные и дверные проёмы из объёма не нужно, поскольку их вес незначителен. Перемножив объём и плотность, определают нагрузку, оказываемую стенами на фундаментную плиту.

Масса перекрытий считается аналогичным образом – площадь перекрытия умножается на толщину и плотность материала. Например, 1800-2500 кг/см3 для железобетона или 600-900 кг/см3 для деревянных. Масса кровельных конструкций вычисляется для одного квадратного метра, а затем перемножается на общую площадь покрытия. Обычно, один квадрат готовой крыши из металлической черепицы весит около 70 кг, из рулонного покрытия – 80 кг. Лучше не полагаться на случай, а уточнять информацию о массе материала у производителя или в интернете. Все рассчитываемые конструкции умножаются на коэффициент надёжности по нагрузке, который берётся из СП 20.13330.2011.

Временные нагрузки определаются в соответствии с указаниями СП 20.13330.2011. К ним относятся ветровые, снеговые (в зависимости от региона), а также нагрузки от оборудования. Определить климатический регион можно по таблице, расположенной в вышеуказанном СП или в нормативных документах по строительной климатологии. Окончанием расчёта будет суммирование временных и постоянных нагрузок.

Посмотрите видео, как правильно учесть все нагрузки при конструировании основания дома.

Если разделить полученное значение на длину периметра, можно узнать величину нагрузки на один метр погонный фундамента – что важно при проектировании, например, свайных фундаментных конструкций. После того, как грунт проанализирован, нагрузки собраны, приступают к расчёту несущей способности фундамента, последовательность которого зависит от типа опоры.

Ленточный фундамент

Несущая способность ленточного фундамента зависит от глубины заложения и наоборот. Определяющим фактором для стоимости конструкции является эта зависимость геометрических параметров фундаментной плиты от предела нагрузки, которую способен воспринимать фундамент. Расчёт прочности ленты ведется по следующей схеме:

  • Рассчитывают общую площадь фундаментной подошвы – для этого периметр по средней линии умножают на ширину основания фундаментной плиты;
  • Разделают общую нагрузку на полученную величину площади;
  • Значение, означающее массу дома на один погонный метр фундаментной плиты, сравнивают с расчётным сопротивлением – первая величина не должна превышать вторую.

Также данные о сопротивлении грунта и прочих использованных в расчёте величинах можно найти в СНиП 2.02.01-83*. Глубина заложения ленты будет влиять на то, в каком пласте грунта находится опорная часть фундамента, а значит, какое сопротивление грунта нужно использовать в расчёте. Глубина промерзания грунта ещё один определяющий фактор при проектировании ленты – нижняя отметка фундамента должна находиться на полметра ниже этого значения.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о заложении ленточного основания под дом из блоков.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты рассчитываются без учёта размеров ростверка, поэтому глубина заложения отсчитывается от верхнего обреза свайного столба. Расчет глубины заложения свай ведётся в таком порядке:

  • Принимается глубина заложения сваи L равная n метров;
  • Рассчитывают несущую способность сваи по формуле:

Р – предел несущей способности; Rг – относительное сопротивление грунта, пример расчета которого находится в СНиП 2.02.01-83*; D– площадь сечения сваи; Eycf, fi и hi – коэффициенты из вышеуказанного СНиП; х – длина поперечного сечения сваи, поделённая на значение длины.

  • Сравнивают предел нагрузки сваи с массой дома на погонный метр фундамента;
  • Если нагрузка в допустимых пределах, расчёт завершён, если нет – увеличивают один из геометрических параметров сваи.

Для данного расчёта подходят как сваи из монолитного железобетона, так и металлические винтовые свайные колонны. Глубина фундаментов для одноэтажного дома из пеноблоков при использовании других типов фундаментов, например, столбчатых или мелкозаглубленных, не играет особой роли.

Проверка грунта и глубины для закладки фундамента одноэтажного и двухэтажного дома из пеноблоков

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Читать еще:  Самый дешевый фундамент для дома из пеноблоков

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Закладка основания

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Одноэтажные дома из пеноблока: причины выбора и конструктивные особенности

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.

Выбираем одноэтажное строительство

Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.

Первый этап

Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.

Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.

Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.

Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:

  • Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
  • Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
  • Измерительные приборы, рулетка, угол.

Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.

Далее проводим работу:

  • Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
  • Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
  • Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
  • Укладываем арматуру.
  • Монтируем опалубку.
  • Производим бетон и заливаем все.

Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.

Второй этап

Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:

  1. Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
  2. Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.

Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.

Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.

Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.

Третий этап

Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.

Для кладки нам потребуются:

  • Бечевка для направляющих.
  • Строительный уровень, правило.
  • Мастерки.
  • Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
  • Простая ножовка.

Как видим, набор инструментов — проще некуда!

Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.

Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.

Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.

Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:

  • Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
  • Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.

Оконные проемы

Кстати, на проемах мы немного задержимся, вне зависимости от того, у нас одноэтажные дома с мансардой из пеноблоков или простые конструкции, оконные и дверные проемы потребуют устройства перемычки.

Здесь у нас несколько вариантов:

  • Устраиваем перемычку из двух стальных уголком. Уголки располагаются по краям кладки, закладываются между рядами. Расстояние между ними как раз такое, в которое мы укладываем пеноблоки. То есть мы спокойно продолжаем кладку вести.
  • Второй вариант, это железобетонная перемычка, она потребует от нас монтажа опалубки, вязку армирующего элемента. Вариант, сразу скажем, прочный, но немного трудоемкий.
  • Использование готового железобетонного столбика. Мы просто его кладем на перемычку и продолжаем вести строительство.
  • Использование металлического швеллера. Можно и так устроить перемычку, положив кусок швеллера, заранее прогрунтованный

Какой из этих вариантов лучше? Именно с точки зрения прочности и идеальной связки кладки, мы посоветуем выбрать железобетонную перемычку, которую сами и зальем.

Читать еще:  Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента?

Четвертый этап

Здесь впору говорить о кровле, которую достаточно сложно собрать своими руками. Если у нас мансарда, собираем кровлю исходя из простых правил:

  • Брус минимум сечением в 100 мм.
  • Шаг установки 60 см.
  • Обрешетка из фанеры или ДСП изнутри.
  • Между брусом укладываем теплоизоляционный материал, как правило, это минеральная вата.
  • Накрываем все обрешеткой из влагостойкой фанеры.
  • Обязательно укладываем гидроизоляцию в виде рубероида.
  • Устанавливаем битумную черепицу.

Важно! Два главных момента в устройстве любого типа кровли заключаются в пароизоляция и аэрации. При монтаже не забываем уложить пароизоляционную пленку, и оставить несколько отверстий в кровле, прикрытых от попадания воды и снега. Естественная циркуляция воздуха избавит нас от появления грибка и плесени

Пятый этап

Естественно, что одноэтажные дома из пеноблоков для постоянного проживания предполагают отделку. Здесь важно не просто провести отделку внешних стен, но и сразу же, провести утепление.

Даже, несмотря на то, что сам по себе пеноблок достаточно хороший теплоизолятор, мы и здесь проведем утепление с запасом, что, кстати, заметно позволит снизить затраты на отопление дома.

Поэтому вместе с возведением стен можно сразу же вести и утепление. Для этого выберем пенопласт, сечением в 7 мм, к примеру.

В самом процессе установки утеплителя нет ничего сложного, учитывая, что стены у нас идеально ровные и свежие, мы сразу же и ведем укрепление пенопласта на клей и на пластиковые анкера в виде зонтика.

Для работы нам потребуется:

  • Пенопласт.
  • Клей.
  • Дрель, рулетка, шпатель с зубчиками.

Замешиваем клей, укладываем несколько ляпок по углам пенопласта и в центре, и прикладывает плиту к стене. Несколькими движениями из стороны в сторону окончательно устанавливаем лист. Только не надо на него давить, пенопласт достаточно хрупкий материал.

Затем крепим лист к стене пластиковыми акерами. Отметим, что цена такого утепления достаточно низкая, но при этом по качеству, это один из наиболее оптимальных вариант утепления.

Как только у нас полностью будут установлены все листы пенопласта, мы продолжаем остальные работы. Окончательная отделка проводится уже на самом последнем этапе, вместе с внутренними работами.

Вывод

Многих наверняка притягивает стоимость одноэтажного дома из пеноблоков, сказать точную цифру достаточно сложно, складывается она из массы параметров, в том числе и из стоимости материала в разных регионах. Можно только отметить, что самостоятельное строительство снизит общие затраты минимум на 30-50%.

Плюс отметим, что конечная смета, это не только материал, но и транспортные расходы на их доставку, подводка коммуникаций, устройство системы отопления. А вот, как все подсчитать, а главное, построить – изучайте на нашем сайте.

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Возведение любой постройки начинается с того, что специалисты начинают проверять грунт, и только после этого приступают к закладке основания. В первую очередь определяется тип несущей поверхности, просчитывается, насколько нужно закладывать основание, после всех вышеперечисленных манипуляций приступают к возведению стен. Стоит сразу отметить – на подобных работах никто не экономит – в конечном итоге выйдет себе дороже.

На сегодняшний момент дом из пеноблоков считается одним из наиболее оптимальных вариантов – материалы прекрасно сохраняют тепло, легкие, экологически чистые. В этой статье рассмотрим, как правильно просчитать глубину фундамента под такое строение, на что необходимо обращать внимание при строительстве и прочие важные аспекты, которые будут интересны людям, которые намереваются возвести здание из пеноблоков.

Какими свойствами обладает данный строительный материал?

Все больше людей, являющихся владельцами загородных территорий, отдают предпочтение именно пеноблокам. Естественно, дело не только в цене, большое значение также имеет и тот факт, что у материала имеется множество преимуществ:

  • уникальная структура – пенобетон является дышащим материалом, за счет чего можно с уверенностью сказать, что запотевание стен (как следствие – образование грибка) исключено;
  • летом обеспечивает прохладу, а зимой – наоборот, сохраняет тепло;
  • является экономичным – благодаря тому, что отлично сохраняет тепло, можно сэкономить на отоплении;
  • обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами;
  • является экологически чистым – безопасным для окружающей среды и людей;
  • легок в обработке.

Проверка грунта под фундамент: как это сделать самому?

Наиболее распространенный вариант – это бурение пробных скважин. Чтобы визуально определить некоторые качества почвы, достаточно будет просто за сверлить шахту небольших размеров. Приямок также можно выкопать, при этом появляется возможность определить залегание несущего слоя, глины или суглинка. Тем не менее, это все относительно – поскольку, если анализ провести невозможно, тогда осуществляют закладку армированного фундамента.

Как же определить, какая глубина фундамента, например, для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть? Необходимо учитывать одновременно несколько факторов.

Например, прямые – наличие жидкости, камней, песка уже могут подсказать, в каком направлении стоит идти. Тем не менее, важно получить максимально точные данные – поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют проведение анализа.

Иногда, если затевается строительство не масштабных размеров, в пределах загородного строительства, владельцы предпочитают не тратить время и деньги, и анализ не проводят. Но, в любом случае, потребуется разработка траншеи – вплоть до плотного несущего слоя.

Начальный параметр, который позволит определить глубину заложения, – это уровень, до которого почва промерзает. Если фундамент ленточный – его нужно закладывать ниже уровня промерзания минимум на полметра. Ввиду того, что полностью исключить морозное пучение грунта невозможно, обычно стараются избежать его негативного воздействия хотя бы на подошву фундамента.

Если основание свайное, то в таком случае его закладывать надо как минимум на 2 м. Безусловно, если вы планируете возведение одноэтажного легкого здания, можно использовать винтовые сваи, глубина заложения которых будет от 1 м.

Пеноблочные постройки: какая у них глубина?

Для одноэтажного дома из пеноблоков, как правило, вполне достаточно свайного, ленточного или плитного цоколя. Это связано с тем, что пеноблоковые постройки обладают гораздо меньшей массой, нежели кирпичные. В любом случае очень важно заранее рассчитать критерии, по которым будет осуществляться последующее проектирование, а также строительство.

  • Рассмотрим, какие факторы имеют влияние на выбор углубления:
  • насколько сильно промерзает грунт в зимний период;
  • какой вес имеет постройка;
  • в каком климате планируется возведение здания;
  • тип фундамента, обустройство которого планируется;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • залегание слоев;
  • каким качеством обладает грунтовая поверхность;
  • планируются ли дополнения в виде гаража, подвала и т.д.

Естественно, если владелец участка хочет возвести одноэтажный дом, в таком случае хлопот будет гораздо меньше, чем при постройке многоэтажного строения.

Какие факторы могут повлиять на выбор цоколя?

Рассмотрим, какие нюансы необходимо учитывать при выборе высоты основания:

  1. Особенности рельефа в той местности, где планируется возведение постройки. Если есть склоны, поверхность неровная – в таком случае фундамент должен пролегать глубже. Если на участке повышенная сейсмическая активность – потребуется проведение дополнительных мер, которые позволят сделать сооружение более устойчивым. Для того, чтобы знать точно, на какую глубину нужно закладывать фундамент, потребуется проведение расчетов, основанных на полученных геодезических исследованиях.
  2. Назначение постройки, а также ее конструктивные особенности. В некоторых случаях требуется цокольный этаж, иногда необходимость в нем отсутствует.
  3. Очень большую роль играет уровень залегания грунтовых вод.
  4. Присутствие близкорасположенных строений, а также тип используемой несущей системы.
  5. Присутствие пустот в почве, ее состав и т.д.

Виды фундамента, применяемые для возведения одноэтажных зданий

Фундамент для одноэтажного дома, возведенного из блоков, выступает в качестве несущей части всей конструкции. Именно от правильного выбора в дальнейшем и будет зависеть надежность и прочность дома. Если нужно возвести невысокую постройку, обычно применяют 3 вида технологии:

Рассмотрим все эти виды фундамента подробно.

Ленточный. Если постройка одноэтажная, а почва, на которой он будет находиться, пучинистая, глубина закладки составит примерно 60 см, если тип мелкозаглубленный.

Что касается заглубленного типа – он должен осуществляться на уровне ниже, чем промерзает земля. В переводе на цифры это составит порядка 1-1,5 м. Специалисты рекомендуют сооружать монолитную ленту с усилением – как правило, такая технология используется в случае, если постройка будет иметь большой вес.

Для того, чтобы обеспечить основанию надежность, специалисты рекомендуют подбирать ширину фундамента толще стен на 10 см в среднем. Именно такой ход позволит добиться максимальной устойчивости для всей постройки.

Свайный. Сразу стоит отметить, что прочность постройки зависит от глубины залегания цоколя. Если нужно возвести одноэтажный домик из пеноблоков, свайный фундамент часто становится одним из самых подходящих. Популярность его обусловлена тем, что в работе используются буровидные стержни, которые дарят массу преимуществ:

  • можно использовать на неровной поверхности;
  • экономичный вариант, поскольку для закладки фундамента требуется минимум стройматериалов;
  • не требует расчистки участка, а также подготовительных работ на грунте;
  • можно без проблем провести коммуникации под постройкой ввиду того, что система не является сплошной;
  • здание можно возвести, не прибегая к использованию специализированной техники.

Плитный. Стабильность, долговечность, надежность – все это сказано про монолитный фундамент. Плиты выглядят, как цельная основа, созданная из бетона. Чтобы осуществить их закладку, нужно расчистить участок. Укладывать плиту нужно на глубину от 60 см, на предварительно созданную подушку из песка и гравия. Стоит отметить тот факт, что фундамент предназначен не только для пеноблочных зданий, но и для кирпичных. То есть, выдерживает даже большие нагрузки. Даже, если будет решено обустроить подъезд для авто, или бытовку, прилегающую к зданию, в любом случае дом на плитном фундаменте будет непоколебим.

Что касается ленточного фундамента, сразу стоит отметить, что подобное решение потребует немало вложений, к тому же дополнительно нужно будет выполнять и земельные работы. Безусловно, данный вид фундамента пользуется популярностью ввиду высокой устойчивости, но чаще все же прибегают к другим вариантам – ввиду того, что они дешевле, а по качественным характеристикам ничем не уступают ленточному основанию.

Прежде, чем приступать к выбору фундамента, его глубины – настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом. Ни для кого не секрет, что фундамент является основой для всего здания, и если основание будет некорректно возведено – это чревато тем, что может рухнуть весь дом.

Читать еще:  Фундамент для коттеджа с подвалом

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

  • Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
  • Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

  • Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
  • Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
  • Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

  • Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
  • Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
  • Создание песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Вязка армпояса.
  • Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
  • Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

  • Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
  • Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
  • Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector