Монолитный погреб из бетона
795792.ru

Строительный портал

Монолитный погреб из бетона

Заливаем бетонный погреб своими руками

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и изоляции подвала своими руками.

Каждый индивидуальный дом имеет подвал для хранения собранного урожая на своем участке. Застройщик должен знать: как провести подготовительные работы, как выбрать конструкцию, как залить пол, стены, потолок своими руками, как правильно произвести все расчеты. Очень важный момент – это изоляционные работы подземной конструкции, от которых зависит долговечность строения.

Тонкости заливания бетонного погреба, пошаговые работы

Подвальное помещение располагается под землей, поэтому требуется укрепить стороны от грунтового давления, правильно залить конструкцию потолка. Для монтажа бетонного подвала требуется: выбрать место, вычислить глубину, толщину стен, потолка, а также защиту блока от внешних влияний. Во всех тонкостях следует знать до проведения этих работ.

Что нужно знать о погребе до строительства

Первый шаг – это место для погреба. Оно должно быть недалеко от дома, желательно на возвышенности (для защиты от попадания сточной или талой воды).

Важно! Перед планированием строения требуется знать залегание грунтовых вод.

Перед проведением работ определяется:

  • глубина котлована;
  • размеры ямы с учетом опалубки под заливку;
  • наличие инструментов, материалов для строительства;
  • количество и качество арматуры;
  • удобное место постройки (подвал строится для длительной эксплуатации);
  • если хранилище будет располагаться под зданием, рассчитать толщину стен, форму потолка;
  • сумма затрат на приобретение материалов.

Эти основные требования и приблизительное время для подготовительных работ, для высыхания заливки потребуется знать строителю. Чтобы построить бетонный погреб своими руками требуются средние строительные навыки.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?

Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:

  • подземный;
  • заглубление 50%;
  • отдельно стоящий;
  • под зданием.

Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.

Монолитный

Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:

  • надежность, долговечность;
  • свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
  • можно использовать речной гравий разного размера и песок;
  • площадь по усмотрению хозяина;
  • выход со ступеньками располагаются по усмотрению.

Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.

По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.

Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:

  • его не нужно обустраивать, утеплять;
  • он безопасен и удобный в обслуживании;
  • материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
  • устроенная вентиляция.

Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.

Сборный

При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.

Строительство монолитного погреба

Каждый вид строительства подвала имеет свои плюсы и минусы, но самая надежная монолитная постройка. Бетон самый прочный, долговечный материал, не очень затратный по себестоимости. Вес залитого короба не предоставляет возможности поднять его грунтовыми водами или разрушить под давлением почвы. Эти стороны являются доводом установки погреба для дачи готового из бетона.

Заливание пола как основы очень важно. При герметичном заделывании швов между полом и стенами даже во времена подтопления помещение будет защищено от влаги. Бетонный пол в подвале принимает на себя 30% почвенного давления вертикальных плоскостей. Постройка всего сооружения начинается с разметки.

Назначение размеров постройки

Первый шаг – это расчистка участка, выравнивание площадки. С помощью колышков, веревки размечается контур котлована. Основной размер подвала для семьи 2х2 метра, глубиной 2,5-3 м. Производится расчет, дополняется размером пологого входа, обозначается периметр. Если погреб бетонный строится под зданием, площадь его может соответствовать площади строения над ним. Стены заливаются с учетом нагрузки верхних надстроек. Потолок конструируется с учетом входа и верхним половым укрытием.

Выбор возможного заглубления

Надежная и самая простая конструкция для южных районов – заглубленный на 50% подвал с входной пристройкой для ступенек, естественным теплообменом с грунта. Для средней полосы с промерзанием грунта до 1,5 метров, лучший вариант для погреба – полное погружение с утеплением верхнего горизонта. Преимущества 50% заглубления:

  • небольшие затраты на рытье котлована;
  • выкопанный грунт ляжет на крышу подвала для утепления;
  • энергия грунта и правильно устроенная вентиляция будет достаточно для поддержания температурного режима.

От климатического пояса расположения частного дома зависит выбор глубины строения. Котлован можно копать вручную, а можно вынуть основную массу грунта при помощи экскаватора, контуры стен и пола выровнять вручную (желательно по строительному уровню).

Совет. Летнее залегание грунтовых вод самое глубокое, поэтому лето – время для строительства подземного хранилища.

Сборка опалубки

Если намечается стяжка пола, требуется его уплотнение, утрамбовка. Засыпается слой гравия или щебеня, толщиной 15 см. Уплотняется водным раствором глины (болтушка разводится до консистенции сметаны). Если грунтовые воды зимой находятся глубоко, глиняный пол можно не заливать цементным раствором. Если же возможно подтекание грунтовой или талой воды, заливается бетонный пол в подвале, его лучше сделать прочным.

На глиняное уплотнение выкладывается два слоя рубероида, наносится битумная мастика, что служит гидроизоляцией. Вертикальные стороны также изолируются рубероидом, стыки замазываются битумной мастикой. Начинать укладку рубероида следует из верхних слоев, чтобы нижний ряд ложился на кромку предыдущего. При такой укладке влажность не будет проникать к поверхностям строения.

Армирование

На пол укладывается арматура, по периметру закрепляется вертикальная арматура для заливки стен, перегородки для входного помещения. Раствором бетона М300 заливается площадка на толщину 5-6 см. Для полного высыхания пола требуется 30 дней. Первый день после заливания цементная стяжка просыпается сухим цементом для «железнения». После полного высыхания пола начинается конструирование опалубки для заливки вертикальных плоскостей.

Возведение стен

Так как стенная арматура закреплена при заливке пола, монтируется опалубка из досок. Она укрепляется брусьями и распорками. В назначенном месте монтируется перегородка для входа. Перегородка состоит из опалубки для заливания бетона, закрепленной в полу арматуры, проема для двери на высоте 15 см от пола. Бетон заливаются в два подхода, равномерно по периметру на высоту 1 м. Через три дня, после застывания нижнего слоя, дополняется стена до уровня земли. Через 3-4 дня опалубка снимается для полного высыхания. После этого поверхность выравнивается, швы или наплывы срезаются «болгаркой» с использованием алмазного диска.

После проведенных работ по заливке стен, монтируется опалубка для заливки входных ступеней.

Крыша

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

  1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
  2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
  3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Гидроизоляция

Готовый погреб требует как наружной изоляции, так и внутренней защиты, которая предохраняет поверхность от плесени. В строительных магазинах покупаются разные виды изоляционного материала:

  1. Битумная мастика, которая наносится двумя слоями после разогревания материала толщиной 2-3 см. Покрытие опытные строители советуют попудрить сухим песком.
  2. Смеси, состав которых дополняется химическими добавками (Акватрон, Гидротэкс). Водный раствор наносится распылителем, проникает в пористую поверхность бетона на 10 см, защищает поверхности от повышенной влажности.
  3. Строение можно оштукатурить раствором гидроизоляционного бетона, в состав которого входит «жидкая резина».
  4. Полисульфидные пастообразные герметики, которые наносятся шпателем на поверхности. Они сохраняют защитные функции в диапазоне температур от -20° до +40°.

Выбирается изоляционный материал и наносится по усмотрению застройщика.

Каждый может выбрать конструкцию хранилища, построить бетонный погреб своими руками, обустроить его по своему усмотрению. Самое главное не нарушить последовательность работ, использовать для постройки качественный материал. Подвал для продуктов послужит долгое время без ремонта.

Related Posts

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Заливаем погреб

Погреба, сооружаемые человечеством с глубокой древности, и в наше время необходимые сооружения в дачной и загородной жизни, нужные для хранения собранного урожая овощей и фруктов, а также изготовленных из них консервации, солений и напитков (вина, кваса, морса и других). В грамотно построенном погребе круглогодично будет прохладно без потребления электроэнергии, а хранящаяся продукция не будет промерзать даже в самые лютые морозы. Рассмотрим самый популярный вид таких построек — погреб из бетона.

Читать еще:  Гидрофобное покрытие для бетона

Разновидности бетонных погребов

По месту расположения различаются следующие виды:

  • расположенные внутри дома или другой хозяйственной постройки (гараж, сарай и так далее). Строятся одновременно с возведением основного здания, при устройстве достаточно высокого цоколя. Представляют собой обычные подвалы;
  • отдельно стоящие. Это наиболее часто возводимые сооружения, поэтому далее подробно рассмотрим только этот вид. Строительство выполняется вблизи основного здания и может осуществляться в любое время.

В зависимости от рельефа участка и глубины расположения подземных вод располагаются относительно поверхности земли:

  • полностью заглублёнными, сооружаются при низком горизонте грунтовых вод;
  • частично заглублёнными;
  • надземными с обсыпкой грунтом, возводятся в случаях высокого расположения УГВ.

По конструктивному исполнению выполняются:

  • в сборном варианте, из бетонных блоков заводского или собственного изготовления, круглых или квадратных железобетонных колец, обрубков свай. Довольно часто используются ФБС. Сооружаются в условиях отсутствия опасности затопления конструктива грунтовыми и дождевыми водами;
  • монолитными, более трудоёмкий вариант, но дешевле сборного. Бетон можно приготавливать непосредственно на стройплощадке или заказать на специализированном бетоном заводе. Отсутствие швов и стыков обеспечивает повышение гидроизоляционных свойств конструктива.

Заливка погреба бетоном или погреб из бетонных сборных изделий обладают детально разработанными и проверенными временем технологиями. Несомненные преимущества таких сооружений практически полностью вытеснили традиционное строительство погребов из керамического красного кирпича монолитным или сборным бетоном.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

  • надёжность и долговечность;
  • высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
  • длительное и качественное хранение продукции;
  • простая конструкция, позволяющая построить бетонный погреб своими руками;
  • значительный вес бетона и армирование конструкции стальной или композитной арматурой позволяют сооружение на пучинистых грунтах с высокой концентрацией суглинков, где стены погреба из других материалов (кирпич, пластик, шлакоблоки) может просто раздавить замерзающая грунтовая вода или более лёгкие конструкции (включая металлические) оказаться просто вытолкнутыми из земли;
  • хорошая защита внутренних помещений от затопления грунтовыми водами обеспечена использованием водонепроницаемых бетонов;
  • не поражается грибками, плесенью, гниению, коррозией и грызунами;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • возможность обустройства на любых глубинах;
  • экологическая безопасность и гигиеничность в процессе эксплуатации;
  • минимальная стоимость бетонной смеси по сравнению с керамическим кирпичом или другими применяемыми основными материалами;
  • минимальные затраты по обслуживанию, достаточно ежегодно выполнять дезинфекцию серой и внутреннюю побелку.

Существенных недостатков у конструкции практически нет, из минусов можно отметить только высокую теплопроводность бетона, что требует устройство надёжной теплоизоляции верхней части сооружения и возможное появление трещин при усадке конструкции, что происходит крайне редко.

Правильное расположение строения

Выбор правильного места для строительства погреба на даче своими руками — одно из основных условий для его комфортной эксплуатации. Недопустимо расположение у подножья холмов, по склонам которых будет стекать вода, создавая высокую вероятность заливки дождевыми или талыми водами. Рекомендуется располагать строение на верхних точках естественных или искусственно отсыпанных возвышенностей вблизи от основного жилого дома, так как бегать далеко за банкой помидор, особенно зимой или в ненастную погоду, довольно неудобно.

Сооружение монолитного погреба из бетона своими руками

Состав и последовательность выполнения работ:

Выбор возможного заглубления

Для определения возможной глубины расположения конструкции важно знать УГВ. Для этого можно воспользоваться данными изысканий проведённых во время сооружения основного здания, а при их отсутствии в месте планируемого строительства обычным садовым буром выполняется бурение скважины на 3-х метровую глубину. В скважину помещается длинная рейка, если она через пару часов останется сухой, то это говорит о более низком расположении УГВ. Такие работы нужно проводить весной, после таяния снега, или осенью во время интенсивных дождей. В эти периоды УГВ максимально высокий.

Минимально допустимое расстояние низа конструктива от УГВ составляет 50 см, достаточная высота в помещении равняется 2-м метрам. При близком расположении воды от заглубления стоит вообще отказаться или придётся предусматривать такое дорогостоящее мероприятие как устройство кольцевого дренажа.

Назначение размеров постройки

Габаритные размеры зависят от планируемого количества продукции, подлежащей хранению в нём. В большинстве случаев бывает достаточно ширины 2-х, при длине 4-е метра. После выполнения разбивки углы постройки закрепляются деревянными или металлическими колышками.

Разработка котлована

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, когда УГВ самый низкий. Выбирается вариант с полным заглублением, для чего котлован разрабатывается на глубину 250-т см. Объём земли небольшой и чаще всего выполняется вручную. Если грунты сыпучие, для исключения их сползания, откосы выполняются под уклоном. В плотных грунтах стенки котлована могут быть вертикальными, что значительно уменьшит объёмы земляных работ.

Ещё большего уменьшения объёмов можно достичь применением наружной несъёмной опалубки. Такая опалубка состоит из листов плоского шифера, устанавливаемого вплотную к земляной стенке, при этом сторона, соприкасающаяся с землёй, обрабатывается горячим битумом. С внутренней стороны опалубка выполняется из деревянных щитов, высотой около 60-ти см, что позволяет их лёгкое перемещение. Сразу же разрабатывается грунт под пологий спуск с последующим устройством лестницы из монолитного бетона. Для удобства подъёма и спуска в постройку с грузами лестница делается шириной ≥ 60-ти см с расположением под углом 45°.

Бетонирование фундамента и пола

Бытует ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, основанное на том, что благоприятные условия успешно создаются только при так называемом “дышащем поле” (утрамбованной глине, щебне, из отдельных камней или гравия). В действительности урожай прекрасно сохраняется, если полы забетонировать. А в некоторых случаях, например, при расположении помещения на уровне близкого протекания подземных вод, бетонный пол в погребе, практически единственная конструкция, позволяющая получение сухого помещения.

Земляное основание тщательно выравнивается, под стены необходимо сооружение фундаментов, для чего выкапываются траншея глубиной 20 см при ширине 30 см. Всё основание укрывается слоем геотекстиля с герметизацией стыков. Затем устраивается 10-ти см песчаная подушка, по которой укладывается арматурная сетка с ячейками 5 на 5 см.В канавки под фундаменты устанавливаются арматурные каркасы из 12-ти мм стержней периодического профиля, состоящие из нижней и верхней сетки. Перед тем как залить пол и фундамент бетонной смесью, обязательно создание 2-х см защитного слоя бетона с использованием бетонных сухариков (небольшие бетонные бруски с заложенной в них вязальной проволокой).

Применять бетонную смесь рекомендуется класса В22,5, толщина слоя ≥ 10 см, консистенция должна быть достаточно жёсткой. Бетонировать пол нужно без перерывов, швы недопустимы. Уплотнение смеси выполняется виброрейками, в фундаментной части – глубинными вибраторами. Для соединения бетонных стен с фундаментом по всему периметру закладываются вертикально выпуски арматуры.После окончания заливки и уплотнения смеси вся поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Дальнейшие работы могут быть продолжены через 28 суток. Технологический перерыв нужен для набора бетоном прочности, в это время готовятся щиты опалубки и арматурные стержни для армирования стен.

Сооружение стен

Перед тем как бетонировать стены выполняется армирование по всему периметру с соединением стержней с выпусками из фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, с раскреплением откосами и деревянными подкосами. Стены заливаются отдельными ярусами на высоту щитов, после чего щиты переставляются. Уплотнение выполняется глубинными вибраторами.

Перекрытия

Перекрытие погреба своими руками и устройство лестничного схода. Лестница указанных выше параметров бетонируется сбоку у одного из краёв постройки. Для непопадания осадков внутрь весь пролёт закрывается козырьком. Перекрытие удобней выполнять стандартными плитами, в которых высверливаются отверстия под две вентиляционные трубы. Трубы устанавливаются в противоположных углах перекрытия с возвышением над землёй.

Места сопряжения труб с плитами рекомендуется тщательно цементировать с последующей герметизацией. Площадь плит покрывается оклеечной гидроизоляцией, после чего выполняется обваловка растительным грунтом с засевом газонной травы. При необходимости может выполняться дополнительное утепление бетонированного перекрытия.

В заключение в оставленный заранее дверной проём устанавливается дверной блок. Внутри помещения устраиваются полки и стеллажи.

Следуя изложенному материалу как залить погреб бетоном, несложно самостоятельно построить качественное и долговечное сооружение для хранения выращенного урожая и изготовленной из него продукции.

Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

  • По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
  • Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.

  • Как вариант строение можно сделать частично углубленным (на 50% от высоты), что позволит организовать удобный вход. При этом энергии грунта на такой глубине залегания будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужную температуру для хранения овощей и консервов, не боясь, что все изнутри промерзнет.
  • Утеплить такие строения можно тем же грунтом, который остался после копки котлована.

Вообще погреб можно устроить из любого материала – в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых (подвал из газобетона строить нельзя), глиняный кирпич, железобетонные кольца.

Совет! Строить подвал из газобетонных блоков нельзя по той причине, что из-за своей пористости материал будет активно впитывать воду, насыщая помещение сыростью. При этом ячеистые блоки начнут активно разрушаться, что неприемлемо. Скажем даже больше – этот материал нежелателен для наземных погребов, по причине того же контакта с почвой. Нет, вы конечно можете вкруговую сделать слои гидроизоляции, но такое решение видится нам не очень то и экономным.

Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта. Подобное решение дорогое, но очень удобное – не нужно думать о перекрытии, в него не проникнут грызуны, он на 100% защищен от сырости, в комплект сразу сходят и люк, и полочки, и удобная лестница, а также обустроена система вентиляции.

Читать еще:  Фундамент из пескобетона м300

Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа.

  • Крыша погреба может быть плоской или арочной. Первый вариант стоит делать, если погреб будет полностью спрятан в земле, а второй применяется для надземных и частично заглубленных сооружений. По нему прекрасно будет стекать дождевая вода, не задерживаясь на поверхности.
  • Пол в погребе можно также вылить из бетона, но можно оставить и земляным, но только при условии, что уровень залегания грунтовых вод будет ниже, чтобы вас не подтапливало по весне.
  • Если риск затопления есть, то всю чашу погреба будет необходимо тщательно гидроизолировать. Об этом мы поговорим по ходу описания работ.

Техническая подготовка к строительству

Конструкция погреба выбирается согласно рельефу участка, геологическим особенностям грунта на участке, а также уровню грунтовых вод (УГВ). Размеры подбираются согласно объему продуктов, которые в нем будут храниться, немаловажен и размер участка, отведенного под строительство.

Совет! Крайне не рекомендуется располагать погреб у подножия возвышенностей, по причине того, что стекающая вниз дождевая вода будет постоянно подтапливать его. Поэтому рационально будет в качестве места под строительство выбрать вершину холма, где и с грунтовыми водами никогда проблем не будет.

  • Далеко не каждый участок имеет холмы, поэтому проблему с подтоплением придется решать несколько иным способом.
  • Первым делом нужно точно узнать, на какой глубине проходят грунтовые воды. Точнее, узнать, не проходят ли они на нужной нам глубине.
  • Для этого в земле потребуется проделать отверстие глубиной 3 метра (разведочное бурение). Работа может быть выполнена обычным садовым буром. Сложность процесса будет напрямую зависеть от типа грунта. Если в почве много камней и нормально бурить не получается, то вы можете нанять для этого дела соответствующую технику, либо обратиться за помощью к соседям, у которых на участках имеются колодцы.

  • Согласно государственным стандартам от нижней точки подвала до мокрого грунта должно быть расстояние минимум в 50 сантиметров. Залегание погреба обычно не превышает 2-2,5 метра. Согласно этих данных вы можете понять, на какую глубину вам необходимо осуществлять бурение, но названных 3-х метров обычно всегда хватает.

  • Для определения уровня вод применяется специальный прибор – скважинный уровнемер. Стоит он недорого, а при желании его можно соорудить самостоятельно или заменить обыкновенной деревянной жердью.
  • Рейка забивается в скважину и оставляется в таком положении на несколько часов. После она извлекается и осматривается на предмет подмоканий. Если рейка сухая, то можете смело начинать строительство.

Важно! Данные мероприятия необходимо проводить в самые влажные времена года, то есть весной либо осенью. Ни в коем случае не затевайтесь в лето или зиму, так как в сезон дождей и таянья снегов уровень грунтовых вод повышается, поэтому точности в ваших замерах, которые чреваты понятно чем, не будет.

  • Если выясняется, что грунтовая вода слишком близко, то стоит задуматься – возможно придется отказаться от идеи строительства вообще, или приготовиться к большим затратам на организацию хорошей гидроизоляции, кольцевого дренажа или установке пластикового варианта погреба.

Иногда определить близость грунтовых вод можно и без бурения. В таких местах растут в основном болотные растения, бывает очень густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой влажностью.

Дренаж за скромные вложения

Как ни крути, а именно дренаж является самой эффективной мерой борьбы с затоплением. Мы уже упомянули, что он должен быть кольцевым, но это не совсем так – существуют и более экономически выгодные решения.

Например, для борьбы с подпорными водами будет достаточно и сети траншей. Подобное решение будет эффективным, только если проблема связана с поверхностными водами.

  • Для того чтобы сделать дренаж нам потребуются специальные трубы, которые называются дрены. Их необходимо уложить по периметру погреба, заизолировав от грунта слоями геотекстиля и гравия (см. фото ниже). Данные прослойки служат фильтрами грубой очистки, чтобы трубы не забивались песком.

  • Как и канализационные трубы, дрены укладываются под небольшим уклоном, чтобы обеспечить естественный сток воды.
  • Дрены соединяются с общим трубопроводом, который ведет в накопительный колодец. Хорошо если вывести можно трубы в овраг или яму напрямую, в противном случае вам понадобится дренажный насос, который будет перекачивать воду, как только уровень воды в накопительном колодце достигает определенного уровня.

Расчет состава бетона

Строительство погреба

Итак, с подготовительными мероприятиями разобрались, давайте теперь подробно поговорим про подвал из бетона своими руками.

Для работы нам понадобятся:

  • Тяжелая техника (читай, экскаватор или трактор) для проведения земляных работ;
  • Ручной инструмент для инженерных работ, то есть лопаты, ломики, кирка;
  • Хорошая бетономешалка;
  • Из электроинструмента – болгарка с диском по металлу, дрель или перфоратор, шуруповерт, циркулярная пила;

  • Любое приспособление для вязки проволоки (при желании можно воспользоваться и сварочным аппаратом);
  • Измерительный и плотницкий инструмент: рулетка, шнур, карандаш, молоток и топор;
  • Тачки, ведра;

  • Инструмент для работы с бетоном: мастерки, терки и глубинный вибратор.

Основание погреба

Основанием погреба является днище нашего котлована, к которому предъявляются некоторые требования.

Строим монолитный погреб: секреты и нюансы строительства

Погреб – это не аксессуар на загородном участке, это многофункциональное строение с богатой историей. Постройка такого плана известна с давних времен и с тех пор внешне практически не изменилась.

В ней в любое время года будет сохраняться оптимальная температура. И вам не нужно тратить на достижение такого эффекта дополнительные средства. Монолитный погреб своими руками – это не сложно, важно только следовать инструкциям.

Теория

Конструкция «погреб» может быть выполнена различно. Существуют следующие постройки:

Каждая постройка имеет свои минусы, и плюсы, но все равно монолитный погреб выполняет свои функции. Ну а вы узнаете, как возвести погреб из бетона самостоятельно. Это не сложно, нужно только ознакомиться с инструкциями.

В принципе, строительство делится на несколько шагов. И не имеет значения, какой материал вы предпочли, вы все равно можете придерживаться этих принципов.

Если вы решили соорудить бетонный погреб, то определитесь, будет ли он отдельным сооружением или прилегать к дому. Второй вариант подразумевает использование одного фундамента (основа дома), но в таком случае стены нужно делать с особой тщательностью.

Кроме того, существуют и погребы из шифера, об этом в нашей предыдущей статье.

Почему стоит выбрать бетон?

Бетон – это практичный, недорогой и прочный материал, которые получается в результате смешивания цемента и песка. Этот рабочий раствор легко сделать. Цемент есть всегда и везде.

Сделать слив можно сделать из бетона и это будет разумно, ведь тогда не будет собираться влага. Не зря считается, что этот материал является технологичным.

Маленькие советы

Чтобы стройка шла гладко, вам стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. Размер строения. Зачем вам пент-хаус в виде погреба? Вам будет проще определиться ч размерами погреба, если вы поймете, сколько продуктов будете хранить в подвале.
  2. Правильное место. Это еще одна важная часть строительства. Чтобы пользоваться подвалом с комфортом, не следует ставить его у подножия холма. Ведь тогда есть большая вероятность того, что в строение будет попадать вода.
  3. Лучшее местоположение погреба – возвышенность. Ваш подвал не затопит никогда. А если у вас нет такой возможности, довольствуйтесь тем, что есть. И постарайтесь сделать так, чтобы вам было удобно пользоваться помещением.
  4. Определите УГВ. Чтобы это сделать, вам понадобится лишь садовый бур. Сделайте отверстие глубиной 3 метра и поставьте в него деревянную рейку. Если за пару часов она останется сухой, вы можете использовать эту местность для возведения здания.
  5. Настоятельно рекомендуем производить исследования такого рода весной. Тогда вы сможете адекватно оценить ситуацию.

Если ситуация критична, вы можете построить пластиковый погреб, но он не будет служить столько времени, столько бетонный.

Старт (выбор оборудования и сырья)

Чтобы начать строительство, вам необходимо располагать специальным сырьем и инструментами. Вот самые практичные материалы:

  1. Бетон. Это вещество вам просто необходимо. Оно отличается надежностью, а следовательно и долговечностью. Часто, делая подвалы, используют именно этот. Прочный материал является отличным бюджетным решением. А чтобы его получить, вам нужно запастись цементом и песком, а соотношение раствора будет составлять ¼.
  2. Блоки из железобетона. Это альтернатива бетону. Сама работа будет продвигаться намного быстрее. Необходимо учесть вес такого материала. Ведь для его перемещения вам понадобится арендовать специальное оборудование. А еще работать с бетоном вы можете самостоятельно, а вот блоки из железобетона потребуют найма специалистов для возведения погреба.
  3. Блоки из керамзита. Вы собираетесь строить отдельный погреб? Тогда это лучший вариант для вас. Этот материал отличается высокой теплоэффективностью.
  4. Кольца из бетона. Тогда сооружение не отнимет у вас много времени. Только имейте в виду, что вам негде будет развернуться. Это компактное хранилище.

Обратите внимание, что вам еще понадобятся материалы:

  • лопата;
  • бетономешалка;
  • сварочное оборудование.

Вероятно, что вам потребуется кое-что еще. Только помните, что перед тем, как начать строительство, вам необходимо высчитать, сколько вам нужно материалов.

Вам нужно учесть длину щитов, внутренний и внешний периметр, только закажите материалов на 10% больше. А далее высчитайте, сколько вам потребуется цемента и песка. При этом нужно высчитать объем лестницы, перекрытия, основания и стен, сложив показатели.

Местоположение

Первым делом вам нужно уделить внимание местоположению вашего объекта. Так, если вам придется пересекать весь участок зимой – это реальный дискомфорт. Лучше всего разместить конструкцию близко к дому.

Еще необходимо знать, что строение должно быть возведено не в низменности, а на возвышенности. Ведь если в помещении будет чрезмерная влага, оно быстро придет в негодность и продукты тоже пропадут. Проверьте состояние и наличие грунтовых вод.

Котлован

Первый этап в строительстве – это котлован. А вот таким образом выглядит план работы:

  1. Сначала вам необходимо наметить расположение котлована. Оптимальная форма для такой конструкции – прямоугольник.
  2. Затем вам следует начинать рыть яму. Вы можете делать это самостоятельно, а можете заручиться помощью кого-либо.
  3. Укрепление стен – это второй этап строительства. Ведь вы должны уберечь их от разрушения.
Читать еще:  Фундамент под гараж из керамзитобетонных блоков

Сооружение пола

Вам необходимо продолжить строительство. Для этого вам требуется сделать фундаментальную основу. Нужно сделать следующее:

  • утрамбовать и разровнять дно ямы;
  • поместить на днище щебень или гравий (20 см высотой);
  • поверх всего этого нужно положить смесь глины.

Учитывайте, что есть риски того, что ваш погреб может затопить. Поэтому требуется бетонирование. Он является реальным помощником.

А заливать все это нужно так:

  1. Старт начинается с опалубки (в качестве материала могут выступать деревянные доски).
  2. Далее требуется положить арматуру, вам может потребоваться сетка. А если у вас будут бетонные стены, то еще следует позаботиться о металлических прутах.
  3. А теперь необходимо залить все бетоном (6-10 см).
  4. А после того, как все подсохнет, требуется накрыть все пленкой.

Вы можете предпочесть глиняный пол. Но тогда вам необходимо сделать ленточный фундамент по всему периметру. Потребуется выкопать траншею и залить ее бетоном.

Следующий шаг – строительство стен

Стены готовятся почти так же, как и полы. Первым делом вам необходимо монтировать опалубку. А подпорка понадобится вам для их укрепления. Учитывайте расположение дверей и вентиляционных труб. Учтите, что вам необходимо разместить вентиляционную систему на 20 см высотой.

У вас уже есть вертикальные пруты, а теперь вам следует их соединить продольным армированием. А проемы необходимо заполнить продольным поясом.

Теперь необходимо приступить к заливке. Бетон необходимо старательно распределить в опалубке. Значит, что заливку необходимо проделывать с каждых сторон поочередно и одновременно. На то, чтобы все высохло понадобиться несколько дней. После того, как все засохнет, вы можете вытащить опалубку.

А через 30 дней можете выровнять торцы стенок. Резки алмазными кругами вам помогут в этом.

Стены

Итак, для создания стен вам понадобится блок (железобетон, керамзит). Этот вариант выгодный и отнимает мало времени. Блоки укладывают так же, как и кирпичи.

Установка перекрытия

Монтаж перекрытий – это уже следующий шаг. Вы можете пойти по легкому пути. Для этого вам требуется монтировать на стены плиты из железобетона. Конечно, вы можете сделать перекрытия самостоятельно. Следуйте следующим инструкциям:

  1. Устанавливаете опалубку в горизонтальном и вертикальном положении. Изготавливают опалубки из ДСП. Иногда применяются другие материалы.
  2. Установите сетку для армирования.
  3. Заполните все бетонным раствором.

Гидроизоляция

Завершающий шаг – это гидроизоляция погреба. Вы можете делать это несколькими способами. Битумная мастика идеально подходит для этих целей. Обработка производится внутри и сверху. А в конечном итоге вам нужно заполнить яму грунтом. И в них не должно присутствовать камней, чтобы не повредить целостность гидроизоляции.

Строение из кирпича

Вы можете выбрать альтернативу и сделать погреб из кирпича. Вам нужно обратить внимание, что грунтовые воды должны располагаться на расстоянии ниже 3 метров. Это необходимо для того, чтобы влажность в погребе была нормальной.

В таком случае параметры погреба будут такими – 2.2*3.5 м. Вход осуществляется из смотровой ямы.

На пол необходимо высыпать щебень и битый песок, так рекомендуют делать с давних времен. А выравнивать пол необходимо песком. Потом начинайте класть стены в полкирпича.

Вы увидите, что между кирпичом и стеной котлована останется проем, его необходимо заполнить глиной.

Вам требуется поднять стены немного выше уровня грунта и положить на них обрезную доску. Класть требуется плотно. А снизу подоприте стены распорками, а сверху положите пленку.

А там, где будет перекрытие, надо вставить 2 пластиковые трубы. Это и будет ваша будущая вентиляционная система. А плиту требуется утеплить ЭППС в 5 мм.

Далее необходимо связать сетки 20 см сверху утеплителя из арматуры 10 мм. Учтите, что сетка будет опираться на части кирпича. Она должна быть поднята над ЭППС на 4 см. А толщина плиты будет составлять 10 см. Плиту нужно равномерно залить бетоном. Видите, все просто!

Круглый погреб

Бетонный погреб из колец – это еще одна шикарная перспектива. Обычно такие кольца используют для сооружения коммуникационных и питьевых колодцев.

Если вы предпочтете такой способ, то стройка протечет быстро и просто. Изготовлением изделий занимаются завод ЖБИ. Стандартный размер – 0.7 м, 1 м, 1.3 м, 1.5 м, 2 м, а высота конструкции составляет 90 см.

Практические советы:

  1. Вам следует учесть, что выбрав маленький диаметр, в погребе будет мало места. Оптимальный диаметр – 2 м и не меньше. Вам потребуется всего лишь 3 таких кольца. И то, вам потребуется 2 полномерных кольца и одно доборное, высота которого будет составлять 30 см. У вас получится погреб, высота которого будет составлять 2.1м.
  2. Обратите внимание, что вам можно пойти по другому пути. Тогда вам потребуется 4 кольца высотой 60 см. Конечно, они будут весить значительно меньше. Хотя что в первом, что во втором случае, вам все равно потребуется помощь специальной техники.
  3. Есть организации, которые готовы вам предложить кольца с монолитным дном. Вам бы это точно пригодилось, ведь тогда бы не пришлось бетонировать основание.
  4. Не удалось найти кольцо с монолитным дном? Не проблема! Тогда вам просто нужно приобрести дно отдельно, но если и этого вам не удалось найти, тогда придется бетонировать основание. Только обязательно обращайте внимание на горизонтальность пола. Ведь если вы пропустите эту рекомендацию, стены строения будут клониться по вертикали.

Подвал из бетона своими руками — 4 этапа строительства собственного хранилища

Постройка погреба на приусадебном участке или даче, формирование стен и заливка потолка бетоном для надежности хранения урожая и продуктов его переработки — такие хлопоты возникают у каждого домовладельца. В таком грамотно возведенном сооружении, которое использует энергию земли, на протяжении всего года поддерживается постоянная температура +6—8 С — режим холодильника.

2 этапа подготовки, рекомендуемые профессионалами

Перед началом строительства обдумывают план работ, при воплощении которого бетонный подвал должен соответствовать хозяйским запросам, а его эксплуатация — быть комфортной и удобной. Выполнение технологических параметров на всех этапах возведения — залог качественного результата намеченных мероприятий, а свойства бетона гарантируют использование сооружения на протяжении 50 лет.

Выбор места

Хранилище размещают на естественных или искусственных возвышенностях, если таковых нет — выбирают место с низким уровнем расположения грунтовых вод. Это помогут сделать природные «индикаторы», где мало влаги — там бедная растительность. Простой вариант — проанализировать уровень жидкости в соседних колодцах или пробурить разведочную скважину глубиной до 3 м.

Типы погребов

Если уровень грунтовых вод больше полутора метра, то рекомендовано сооружать подземные помещения.

Используя результаты исследования расположения уровня грунтовых вод, выбирают подходящий тип хранилища:

  • Глубина уровня больше 1,5 м. Рекомендуется строить подземное сооружение.
  • Водоносный слой на высоте 0,8 м. Можно сооружать полуподземный подвал.
  • На болотистой местности. Единственный выход — обустройство наземного овощехранилища. Для этого проводятся дорогостоящие работы и специальные утепляющие материалы.

Хороший вариант — устройство погреба из бетонных колец. Блоки быстро и просто устанавливаются, залить потолок можно тоже бетоном.

Что учитывать?

При проектировке хранилища следует учитывать объем урожая, который можно получить из своего участка, чтобы место хранения могло уместить все выращенные припасы. Само место, где находится объект, должно быть как можно ближе к жилому дому, чтобы зимой к нему было комфортно добираться. Необходимо учитывать движение осадочных и талых вод, ведь не всегда погреб можно построить на возвышенности.

При выборе бетона в качестве материала для строительства этого сооружения руководствуются его долговечностью, а вся конструкция будет монолитной. Наполнитель раствора — гравий — легкодоступное естественное вещество. Заливка бетоном потолка возможна для самых разнообразных конструкций — от простых плоских до арочного типа.

Инструменты и материалы

Для строительства бетонного погреба нужны такие материалы и инструменты:

  • Бетон. Можно приобрести готовым. Для приготовления самостоятельно заготавливается цемент, гранотсев, отходы строительства или шлак, вода. Используют разные присадки, пропитки глубокого проникновения.
  • Доска. Можно б/у для опалубки.
  • Стальная арматура. Для укрепления монолитного блока.
  • Швеллер. Для перекрытия, размер подбирается индивидуально.
  • Готовый люк или дверь. Монтируется при заливке хранилища.
  • Трубы пластиковые 150—200 мм. Используются для оборудования приточно-вытяжной системы.
  • Пленка из полиэтилена. Укладывается для гидробарьера.
  • Бетономешалка или емкость для перемешивания раствора. Применяют для приготовления бетона.
  • Шанцевый набор. Лопаты, кирки, топорик, молоток, мастерок, ведра из оцинковки необходимы на всех этапах строительства.
  • Строительный уровень, рулетка. Для контроля над параметрами постройки.
  • Электродрель, сверла по бетону. Используются в процессе строительства.
  • Индивидуальный средства защиты. Обеспечивают безопасность на возведении объекта.

Постадийность выполнения работ

Котлован под погреб

Строительство хранилища урожая начинают с рытья котлована. Это процесс следует начинать летом, когда поверхностные воды находятся на низком уровне. Перед этим выполняют разметку контуров строения, которое имеет для более пологого спуска продолговатую конфигурацию. Котлован можно отрыть вручную или при привлечении экскаватора. После этого укрепляются грунтовые стены для предотвращения осыпания почвы.

Подготовка пола

Начинается этап формирования основы сооружения. Для этого разравнивают отмеченную площадку, утрамбовывают почву. Далее формируют гидрозатвор из слоя гравия и щебня мощностью в 0,2 м, все это заливают раствором глины и воды. Если на участке грунтовые воды располагаются на уровне основы будущего хранилища, площадку укладывают битумом. Далее по периметру укрепляют деревянную опалубку и устанавливают арматуру (пруты или сетку), начинают бетонировать пол в погребе, заливая все бетоном, слоем до 10 см, укрывают пленкой из полиэтилена и оставляют высыхать на 1 месяц.

Формирование стен

Выполняются работы в такой последовательности:

  1. Устанавливается опалубка с распорками-фиксаторами.
  2. Устанавливается вертикальная арматура, которая соединяется сваркой с напольной, в проемах закладывают продольные пруты.
  3. Выполняют заливку — рекомендовано выполнить в один раз.
  4. Через нескольких дней ожидания после засыхания снимают опалубку.
  5. Через месяц заделывают торцы стен шлифовальной машиной.

Перекрытие и гидроизоляция

Последний этап работ начинают с фиксации опалубки нужной конфигурации и закладки арматурных прутов или сетки, используя вертикальные опоры. Потом начинают заливку бетона. После высыхания перекрытия демонтируют вспомогательные конструкции и выполняют гидроизоляцию монолитного сооружения. Для этого используют битумные вещества снаружи и с внутренней части здания. Когда все застынет, извлекают из грунта камни и начинают засыпать землей свободное пространство.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector